Von La Turballe entschließen wir uns, Richtung Belle-Île aufzubrechen. Die Windprognosen sind nicht vielversprechend. Erst sehr wenig Wind und dann zwischen 10 und 15 KN aber genau von vorn. Damit wir auch in den Hafen kommen, haben wir einen Slot von 4 Stunden und sollten so zwischen vier und fünf Uhr in La Palais sein, um durch das Sieltor zu kommen.

Also brechen wir bei schönstem Wetter um 9 Uhr morgens unter Motor auf und rechnen damit, die 26 Meilen komplett unter Motor fahren zu müssen. Aber weit gefehlt. Nach knapp einer Stunde kommt viel früher als vorhergesagt Wind auf und wir können segeln. Zwar können wir den Kurs Richtung Belle-Île nicht halten, aber wir haben Zeit und beschließen, zu kreuzen. So geht es „Zickzack“ zwischen den Inseln Hoedic und Houat hindurch (leider gegen den Strom), sodass der Wendewinkel nicht optimal ist. Noch ist der Wind recht moderat, aber als wir aus dem Windschatten von Houat herauskommen, nimmt der Wind stetig zu und auf dem halben Weg zur Belle Île müssen wir kräftig reffen, denn mittlerweile hat es auf 20–25 kn (gute 6 Bft) aufgefrischt. In Abdeckung der Insel wirkt sich zwar die Atlantikdünung nicht aus, aber eine hässliche, kurze, bis zu einem Meter hohe Welle entsteht, in der sich Karl immer wieder ordentlich feststampft. Aber wir sind nicht die Einzigen, die den Hafen La Palais anstreben, und wie hinlänglich bekannt, ist es eine Regatta, wenn zwei Segelboote auf dem gleichen Kurs unterwegs sind. Und wie wir wissen, wenn Karl ordentlich Wind hat, kann er auch hoch und schnell segeln, und wir „gewinnen“ die Regatta mit Bravour. Gut gemacht, Karl!!!

Kurz vor dem Hafen wird es ruhig und der Hafenmeister holt uns mit dem Schlauchboot ab und leitet uns durch den Vorhafen, den Schleusenhafen, das Sieltor und die Brücke fast ganz zum Ende des Hafens im kleinen Fluss. Hier ist es zwar nicht so pittoresk, aber dafür sehr ruhig und geschützt. Sanitäre Anlagen sind allerdings sehr weit entfernt, dafür aber auch kaum vorhanden. Drei Duschen und zwei Toiletten sind bei der Anzahl an Booten (auch jetzt noch in der Nachsaison) doch sehr wenig.

Ansonsten sind wir von dem Städtchen La Paiais absolut begeistert. Hier ist es wirklich so richtig schön und macht dem Namen der Insel alle Ehre.

Noch hält sich dieses wunderbare Spätsommerwetter und schnell packen wir am Samstag unsere Fahrräder aus und entdecken den ebenfalls wunderschönen Westen der Insel mit dem Örtchen Sauzon und dem Pointe des Poulains, der Westspitze der Insel.

Am Sonntag fallen tatsächlich die ersten Tropfen Regen, seitdem wir hier sind. Wir entschließen uns, mit dem Bus zur Südküste zum Porte Coton zu fahren. Auf der Insel gibt es ein gut ausgebautes Busnetz, sodass man wirklich von der Hauptstadt aus alle Sehenswürdigkeiten in allen Himmelsrichtungen entdecken kann.

Die Hinfahrt mit dem Bus dauert ca. 25 min. Der Bus endet direkt an der Felsenküste und kommt in einer Stunde zurück, um uns dann wieder in die Hauptstadt zu bringen. Die Einzelfahrt kostet 3,50 € (Tageskarte 11,00 €) und es lohnt sich, wenn man nicht mit dem Fahrrad fahren möchte oder kann.

Auch hier beeindruckt die Landschaft und wir können jetzt schon sagen: Die Insel hält genau das, was ihr Name verspricht ….(wir empfehlen den Krimi von Jean-Luc Benalec: „Bretonische Idylle“)

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An beiden Caps gab es Wind, teilweise bis 15 kn. In der Mündung der Seine war es dann wie erwartet wieder so ruhig, dass der Volvo übernehmen musste. Nur der Atlantikschwell hob uns kontinuierlich einen Meter an, um uns dann sanft wieder fallen zu lassen.

Über den Ort La Turballe muss man nicht viel berichten. Wie in so vielen Häfen der Bretagne teilt sich der Hafen in einen Fischerhafen und einen Jachthafen. Der Ort, geprägt durch den Sommertourismus, schließlich gibt es direkt südlich wunderbare Sandstrände bis nach Croisic.

Diese erkunden wir am nächsten Tag mit dem Fahrrad und fahren bis zur südlichen Spitze. Hier gibt es ein etwas verfallendes Gebäude,ehemals Krankenhaus/Pflegeanstalt/Rehabilitationszentrum, seit 2017 umgezogen nach St. Nazaire und jetzt leerstehend. Ein etwas komisches Gefühl überkommt einen, wenn man den etwas nördlich, abseits der Straße liegenden Kinderfriedhof besucht. Ca. 100 Gräber von Kindern zw. 0 und 15 Jahren, alle aus den 30er Jahren. Vor dem Zweiten Weltkrieg spezialisierte sich das Krankenhaus sowohl auf Tuberkulose als auch auf Kinderlähmung und war in den 50er Jahren wohl führend in Frankreich bei der Behandlung gerade von Kinderlähmung.

Zurück geht es dann durch die Salzfelder und mit einem leckeren Abendessen im Chez P’tite Casquette.

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Spätestens Mitte Oktober soll es mit Karl aus dem Wasser gehen. Ansonsten machen wir es größtenteils vom Wetter abhängig, wie lange wir bleiben. Die letzten Tage war es einfach wundervoll. Tagsüber zwischen 25 und fast 30 Grad. Nur abends merkt man schon, dass es langsam Herbst wird.

Da das Wetter ab Sonntag deutlich schlechter werden soll, beschließen wir, dass es langsam zurückgeht. Aber noch wollen wir die Vendée nicht verlassen und entschließen uns, nach Nordosten zum Hafenstädtchen Pornic zu segeln.

Nach den Windvorhersagen gehen wir davon aus, dass wir mal wieder motoren dürfen. Bei angesagten 4–5 kn Wind direkt von vorn ist es sinnlos, zu kreuzen. Aber siehe da, aus 4–5 sind 8–10 geworden und wir kreuzen mit einem französischen Boot um die Wette aus dem Hafen heraus. Nach drei Schlägen dreht der Wind ein wenig und wir können sogar Pornic direkt anlegen. Zwar nicht schnell, aber alles ist gut. Auf halber Strecke begegnen wir Lungenquallen . Diese sind enorm groß, bis zu einem Meter, und sehr klobig. Man möchte Ihnen nicht beim Schwimmen begegnen, obwohl sie absolut ungefährlich sind.

Wir erreichen den Hafen und bekommen einen Liegeplatz zugewiesen mitten zwischen Dauerliegern. Eigentlich ist es an den Gästestegen besser, denn hier sind Gleichgesinnte und man kommt schneller in Kontakt. Außerdem ist es meist näher an den Sanitärtrakten. Der Jachthafen ist ein in den Siebzigern künstlich angelegter Hafen direkt vor der Küste. Über einen wundervollen Fußweg erreicht man nach knapp 1,5 Km das sehr pittoreske Städtchen Pornic, incl. Burg/Schloss, welches direkt äußerst malerisch an der Bucht Anse aux Lapins liegt.

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Von Piriac aus überqueren wir die Loiremündung in Richtung der Insel Noirmoutier. Eigentlich fast eine Halbinsel. Im Süden gibt es eine Brücke und im Westen eine Straße, die allerdings nur bei Ebbe befahrbar ist und die Insel mit dem Festland verbindet.

Zwar kein perfekter Segeltag, wegen Windmangels mussten wir die Hälfte der 30 Seemeilen motoren, aber dass sich die Vendée so von der Bretagne unterscheidet, hätten wir nicht gedacht. Es ist, als ob wir ein neues Land betreten würden. Wir sind im Süden angekommen. Mediterran muten die weißen ein- bis zweigeschossigen Häuser mit roten Ziegeldächern an.

Ein wirklich bemerkenswerter Wechsel. Am nächsten Morgen packen wir die Räder aus, um sowohl die großen Salzfelder im mittleren Teil, als auch die Austernzuchten an der Ostseite der Insel zu entdecken. Im Vorfeld haben wir uns schon eine kleine Austernzucht ausgeschaut, bei der man nicht nur Austern kaufen, sondern sie auch gleich frisch aus dem Wasser genießen kann. Frischer geht es nicht und entsprechend lecker sind sie auch (für Sonntag landen dann auch prompt noch ein paar im Rucksack).

Am Sonntag entdecken wir die kleine lebhafte Hauptstadt Noirmoutier und genießen den großen Markt mit seinen vielen Ständen.Wir besichtigen die Burg mitten in der Stadt, als auch die Nordostküste der Insel mit ihren Wäldern und wunderschönen Buchten mit weißen Sandstränden. Auf dem Rückweg kommen wir an den schon abgeernteten Kartoffelfeldern vorbei, die angeblich zu den besten Frankreichs gehören sollen.Also nicht die Felder, sonder natürlich die Kartoffeln.

Ein kurzer Abstecher zum Thema Austern, weil es ein wiederkehrendes Thema für uns hier an der Atlantikküste ist: WIR LIEBEN SIE !

Austern : Nährwerte, Kalorien und Proteine

Die einen denken an ein glibberiges Unterfangen, die anderen an Genuss pur. Wenn es um Austern und ihre Nährwerte geht, dann scheiden sich die Geister. Wir verraten, welche Wirkung Austern haben und warum sich der Genuss vielleicht lohnen könnte.

Hierbei handelt sich hier um ein Zitat aus einer Website eines bekannten Kühlschrankherstellers, mit meiner Meinung nach guter Beschreibung, warum Austern nicht nur ein Genuss, sondern auch wirklich gesund sind. Wir mögen sie, haben mittlerweile gelernt, wie man sie öffnet, und hier auf den Märkten, in Fischläden als auch direkt bei den Züchtern, sind sie tatsächlich nicht unbedingt ein Luxus. So kostet ein Dutzend (man bekommt aber immer dreizehn) zwischen 4 und 7 Euro, je nach Qualität und Größe. Die Menschen hier genießen Sie fast zu jeder Tageszeit, ob direkt am Morgen auf dem Markt, oder vor dem Mittagessen, ebenso wie am Spätnachmittag zum Aperitif, aber immer mit einem Gläschen gekühlten Weißwein, am besten einem Muscadet.

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Allerdings müssen wir ein wenig aufpassen, denn der Hafen von Piriac ist gezeitenbedingt nicht immer anzulaufen. Schnell stellen wir fest, dass der Wind stärker ist als vorhergesagt und wir damit deutlich schneller sind als erwartet. Also reffen wir die Genua und treten somit auf die Bremse.

Wir erreichen den Hafen, bekommen einen Liegeplatz längsseits am Steg angewiesen und der Anleger klappt trotz starkem Seitenwind perfekt.

Der Hafen als auch der Ort versuchen zu überzeugen. Das gelingt, aber alles ist auf die touristische Saison ausgerichtet. Jetzt ist immer noch viel los, auch wenn sich die Menschen in der „Einkaufsstraße“ nicht mehr so drängeln und der Altersdurchschnitt deutlich über unserem liegt.

Am Abend sitzen wir noch mit Brigitte und Rolf zusammen, die am nächsten Tag mit ihrem Boot zu ihrem festen Liegeplatz an dem Flüsschen Vilaine in Arzal wollen. Das hat allerdings einen Haken. Der Hafen liegt hinter einer Schleuse, und wegen der anhaltenden Wasserknappheit hier in der Bretagne werden die Schleusen gar nicht mehr oder wie an der Vilaine nur noch einmal die Woche für einen Schleusengang geöffnet, um die Versalzung des Hinterlandes zu verhindern. Hier haben sich schon über vierzig Schiffe angemeldet, in die Schleuse passen aber nur etwa 20 Schiffe. Der Rest hat Pech gehabt. Die Wasserknappheit ist ein großes Thema. Die Bretagne ist ausgetrocknet. Schiffe dürfen nicht mehr mit Süßwasser gewaschen werden und auch die Trinkwasserentnahme ist für 1–2 Stunden am Tag in den meisten Häfen begrenzt. In manchen Sanitäranlagen ist das Duschwasser deutlich eingeschränkt und überall hängen Schilder zum Wassersparen.

Natürlich ist es für uns schön, das Wetter. Seit August haben wir keinen nennenswerten Regen abbekommen. Die Temperaturen sind für Ende September deutlich zu warm (heute 28 Grad). Es fühlt sich noch immer wie Hochsommer an …

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Wir steuern die östliche Bucht, Rade de Hoaut an, um dort zu ankern. Eine wundervolle weite Bucht mit einem wunderschönen Sandstrand. In der Saison ankern hier auch mal locker über 100 Yachten, auch jetzt sind es gut noch die Hälfte, aber es ist Platz genug und bei dem Wetter sind es fast karibische Verhältnisse.

Auf dem Weg hierher hat sich ein großer Büschel Seetang in Schraube und Ruder verfangen, sodass es jetzt fast eine Freude ist, Karl von diesem Ballast tauchenderweise zu befreien.

Das Dingi ist schnell startklar und wir paddeln an Land, um die Insel zu erforschen. Hier spürt man deutlich: Die Saison ist eigentlich vorbei und es ist Ruhe eingekehrt. Der kleine historische Dorfkern ist hübsch, aber die Ferienhäuser ringsum bestimmen das Bild. Architektonisch hat es nicht so viel zu bieten, aber es strahlt Ruhe und Gelassenheit aus.

Am Montag hat von den wenigen Lokalitäten dann auch wirklich alles zu und bei der Wanderung, die wir unternehmen, fällt uns das Terrain des riesigen Campingplatzes auf, der in der Mitte der Insel in der Sonne vor sich hinbrütet. Wie mag es hier in der Hauptsaison sein, wenn dieser Platz voll besetzt ist? Kein Baum, kein Strauch schützt hier vor Wind und Sonne. Keine wirklich schöne Vorstellung. Jetzt ist aber alles leer bis auf eine urige Zeltburg mit Jurten mitten auf dem riesigen Gelände. Wer auch immer hier wohnt, die Aussicht ist mit Sicherheit grandios, aber man ist der Natur bedingungslos ausgesetzt.

Am Dienstag wollen wir weiter. Es ist Westwind angesagt. Den wollen wir nutzen, um nach Pririac sur Mer zu kommen.

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Diese Stadt versteht es wie keine andere, Besuchern den Kopf zu verdrehen. Nur 2,5 Stunden von Paris, am Golfe du Morbihan gelegen, hat sich die mittelalterliche Stadt Vannes mit ihrem leicht rebellischen Jachthafen ihr Temperament bewahrt. Schön, genießerisch, kulturell. Niemanden gibt es, der ihrem außergewöhnlichen Kulturerbe und vor allem ihrer Energie widerstehen kann, die das ganze Jahr über Funken schlägt. Vannes ist eine Stadt, die sich in keine Schublade stecken lässt.

Was sie mit „rebellisch“ in Verbindung mit dem Jachthafen verstehen, bleibt ein wenig im Ungewissen. Aber wir denken, der Rest stimmt auf jeden Fall. Aber von vorn:

Wir brechen gegen zwei Uhr in Quiberon auf, nachdem der Hafen uns gezeitenbedingt entlässt. Mit im Schnitt 10kn Wind segeln wir problemlos und entspannt bis Port Navalo, dem Zugang in die Bucht von Morbihan. Mit auflaufendem Wasser und bis zu 9 Knoten Strom von hinten geht’s hier recht turbulent zu und Karl erreicht in der Spitze eine Geschwindigkeit von 14 kn über Grund. Hinter der Enge beruhigt sich das Ganze, aber es geht trotzdem – auch unter Segeln – zügig weiter. Eine wunderschöne Landschaft tut sich auf. Eine Mischung aus norwegischen Schären und friesischen Seen. Der Golf von Morbihan ist wunderschön. Nach 9 Seemeilen erreichen wir den Zufahrtskanal nach Vannes. Sowohl die Brücke als auch die Schleuse (Sieltor) sind geöffnet und der Hafenmeister kommt uns mit dem Schlauchboot entgegen und weist uns einen Liegeplatz an.

Die wunderschöne Altstadt empfängt uns. Touristen*innen, Bewohner*innen, Studierende – alles ist hier vorhanden. Eine Unzahl an kleinen, meist exklusiven Boutiquen und schönen, meist recht preisgünstigen, aber auch exklusiven Restaurants erwarten die flanierenden Menschen.

Um 24 Uhr feiern wir mit einem guten Cremont und einer kleinen Macarontorte in Silkes Geburtstag hinein. Nach einem wundervollen Tag in Vannes gehen wir dann zur Feier des Tages im L’eden Cuisine De Karactère sehr lecker essen.

Am Hafen wird gejoggt, sich getroffen, ein Apero getrunken und die Jugend trifft sich hier bis spät in die Nacht (am Wochenende). Am Samstag ist großer Markt, incl. der großen Fischhalle. Open Air zieht sich der Markt fast durch die ganze Altstadt.

Zum Jachthafen: Am Anfang lagen wir etwas weiter entfernt, konnten aber am nächsten Morgen problemlos direkt zum modernen Sanitärgebäude verlegen und waren dann auch kaum 100 m vom Stadttor zur Altstadt entfernt. Hier gibt es gute und auch reichlich Duschen, nur an Toiletten wurde gespart. Was sich der Planer dabei gedacht hat, bleibt unklar.

Am Sonntag brechen wir auf, retour durch den Golf Richtung der kleinen Insel Hoat, ca. 10 Meilen südlich vor der Küste. Dieses Mal bei strahlendem Sonnenschein, aber bei gleich hoher Strömung (die Strömung ist gezeitenabhängig: Bei steigender Flut geht’s Richtung Vannes, nach der Flut, mit sinkendem Wasser Richtung Atlantik …). Kurz bevor wir zurück in den Atlantik gespuckt wurden, entstand sogar eine Zone mit ca. 0,5–1 m Welle, in der Wildwasserkajaks ihre pure Freude hatten und auch Karl ein wenig ins Hüpfen kam.

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Da wir bei Flut im Hafen von Haliguen ankommen sollten, der Besucherbereich liegt im tidenabhängigen Bereich, können wir bequem gegen 11.00 Uhr ablegen. Viel Wind ist wenig, aber wir kommen voran. An der Südspitze der Halbinsel Quiberon wir es dann ein wenig spannend. Wir entschließen uns den kürzesten Weg zwischen den Felsen zu nehmen. Da es aber kurz vor Flut, der Weg gut ausgetonnt und wenig Wind und Strom ist, stellt dies kein Problem dar.

Gegen 14 Uhr liegen die 16 Meilen hinter uns und wir werden vom Hafenmeister in den angenehm leeren Besucherhafen geleitet. Ansonsten befinden wir uns in einer großen, 2019 aufwändig sanierten, etwas gesichtslosen Marina. Der Ort Quiberon ist touristisch geprägt und beim Erkunden stellen wir im ca. 2 km entfernten Ort, als auch an den Stränden von Port Maria an der Südküste fest, das in den siebzigern und achtzigern viel gebaut wurde aber die Zeit dort stehengeblieben ist. .Die Hotelblocks aus dieser Zeit machen es hier nicht schöner.

Die Marina hat alles, was es braucht. Vom Laden für Schiffszubehör, bis zu drei Restaurants und einer Eisdiele direkt an den Stegen. Die Waschmaschine, die wir nutzen taugt allerdings nicht viel, dafür ist das Marinapersonal um so freundlicher .

Grundsätzlich sind ab erstem September die Preise für die Übernachtungen im Hafen sehr moderat. Waren es noch im Juni-August für unser Boot (10,20 Länge) um die 40 € pro Nacht, sind es jetzt zwischen 25 und 29 €.

Einen Tag bleiben wir in Quiberon und wir entschließen uns nach Recherchen den Weg durch die Bucht von Morbihan zu wagen, um dann am Donnerstag Silkes Geburtstag in Vennes zu feiern. Etwas kniffelig zwischen den vielen kleinen Inselchen zu navigieren, an den Engstellen kann die Strömung 7 kn und mehr betragen. Der Ankunftsslot in Vennes ist wegen der Tiede nicht allzu groß ist. Wir sind gespannt und freuen uns auf die etwas anspruchsvollere Fahrt.

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Was uns von Heike und Tom aus der Hauptsaison berichtet wurde: übervoller Hafen, mit fünf sechs Booten an einer Mooring, totaler Schwell, sodass es schwerfällt an Land zu gehen.

Nach wunderbarem Segeln von den Glenans aus, bei halbem Wind mit 10 – 15 kn, kommt der kleine Hafen Port Tudy in Sicht. Kaum um die Mole herum sehen wir das angekündigte Mooringfeld im kleinen Vorhafen, ja und es liegen schon vier, fünf Boote an den Bojen. Der Hafenmeister kommt mit dem Schlauchboot angedüst und weist uns den Platz an den Moorings an und hilft sowohl beim Festmachen vorne, als auch hinten an den Bojen. Neben uns ein Charterboot mit 8 jungen Menschen aus Luxemburg, die ein paar Tage später an einer Regatta teilnehmen wollen. So weit, so gut, hier ist Platz genug. Die Atmosphäre in dem ursprünglichen kleinen Fischer,- und Versorgungshafen spricht uns sofort an. Von Schwell keine Spur, der Wind kommt aus der richtigen Richtung: Ententeich. Keine zwei Stunden später hat sich der Hafen deutlich gefüllt und es ist schon recht trubelig. Aus den paar Booten sind jetzt vielleicht 20 geworden und in der Mitte liegt ein alter Zweimaster mit gut 25 m Länge. Als dann auch noch mit lautem Getute die überdimensionierte Fähre in den Hafen einbiegt, staunen wir nicht schlecht. Aber es passt alles und mit gutem Willen passen wohl auch noch einige mehr Segelboote hinein.

Trotzdem sind wir froh, als der Hafenmeister beim Antrittsbesuch verspricht, dass, wenn wir länger bleiben wollten, am nächsten Morgen im zweiten Vorhafen ein Platz am Steg frei wird und wir den dann haben können. Prima wir freuen uns.

Port Tudy, als auch der Hauptort Bourg nimmt uns sofort mit. Trotz der vielen Touristen (die meisten Tagestouristen aus dem nahmen Loriont) ist die Insel sehr ursprünglich geblieben. Viele kleine Ferienhäuser, aber kaum Hotels. Ein paar schöne Restaurants und Abends, wenn die Tagestouristen weg sind, treffen wir viele Bewohner. In einer kleinen Bar, Le Triskell, essen wir in einer tollen Atmosphäre eine wunderbare Pizza.

Ansonsten sind die touristischen Hotspots schnell abgehakt. Wir erkunden die Insel mit unsern Rädern von der Höllenschlucht im Süden, dem Plage de Sable Rouge im Osten, dem Phare Pen Men im Westen. und den kleinen Fischerorten Locmaria als auch Port Lay. Alles klein, überschaubar und wunderschön und Grund genug, fünf Tage zu bleiben.

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Die Zeit ist so gewählt das wir bei Ebbe auf den Glénan`s ankommen. Die beste Zeit sich einen Ankerplatz auszusuchen, um nicht bei der nächsten Ebbe überrascht zu werden. Wir haben uns bei der Planung für die nordöstlich der Insel St. Nicolas gelegene Bucht entschieden. Hier sollte Platz genug sein und auch von den vorhergesagten Windverhältnissen für die nächste Nacht optimal sein.

Den ruhigen Wetterbedingungen entsprechend ging es dann auch meist unter Motor Richtung Ankerplatz. Zwischendurch ein kurzer Delfinbesuch als auch für die Route de Rhum trainierende IMOCA´s ( Charal, Macif Allegrande,MACSF, Boris Herman ist ja grad mit seiner IMOCA Malizia 4 im Regattamodus unterwegs von New York nach Loriont )

Gegen. Uhr fällt der Anker vor der Insel St. Nicolas, bei Ebbe auf Metern Tiefe. Allerdings sind wir nicht alleine, haben aber genug Platz um uns herum. Schön ist es hier. Schnell ist das Dingi im Wasser und wir umrunden einmal die Insel auf der östlichen Seite, um am Fähranleger an Land zu gehen. Zu Fuß gehts dann weiter um die Insel zu entdecken. Bevor es zurückgeht noch ein Pastis in der einzigen Creperie. Dass es hier eine weltberühmte Segelschule gibt, die 1947 von Hélène und Philippe Viannay gegründet wurde, zunächst für junge Leute, die wie sie selbst während des Krieges in der Résistance waren, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. Heute hat sie die Form eines gemeinnützigen Vereins und ist sehr präsent. Auch jetzt Anfang September ist ordentlich was los rund um die Inseln.

Wunderschöne Inselchen mit weißen Sandstränden, schroffen Felsen und türkisblauem Wasser. Wunderschön …

Ein beeindruckender Sonnenuntergang und nach einer ruhigen Nacht, geht der Anker am Vormittag auf, um unter optimalen Segelbedingungen die ca. 25 Seemeilen zur l‘île de Groix zu segeln.

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