Statistik

Insgesamt waren wir genau 365 Tage unterwegs, haben 7 Länder, 55 Häfen und 11 Ankerplätze (23 Nächte) angelaufen. 33 Tage und Nächte haben wir auf „hoher See“ verbracht. Das ergibt eine statistische Aufenthalsdauer pro Hafen/Bucht von ca. 5 Tagen. Die Hafengebühren lagen für unseren Karl (10,20 x 3,55) zwischen 8,50 € in Las Palmas und 35 € auf Guernsey. Im Schnitt (bezogen auf das ganze Jahr) haben wir pro Nacht ca. 18 € bezahlt,(Kanaren ca. 170 Übernachtungen knapp 14,00 €/N)

Die längste Strecke Azoren – Camaret sur Mer betrug 1.138 Meilen in 9,25 Tagen, entspricht einem durchschnittlichen Etmal von 123 Meilen. Das beste Etmal hatten wir zwischen La Graciosa und Madeira mit 146 Meilen.
Die höchste (von uns) gemessene Windgeschwindigkeit war auf Gomera vor Anker mit 34 Kn.

In Las Palmas hatten wir laut der offiziellen Stellen am Heiligabend 50 Kn in Böen im Hafen, lagen aber in der Vela Latina sehr geschützt. Auf See haben wir die 30 Kn nie erreicht. Beim Hurricane Leslie hatten wir Glück, dass wir schon auf den Kanaren waren und der Sturm nördlich an Madeira vorbei und nicht südlich zu den Kanaren zog.

Insgesamt lagen 14 Inseln auf unserem Weg. Acht alleine auf den Kanaren, auf denen wir 7 Monate verbrachten. Dort haben wir 16 Häfen besucht und in vier Buchten 14 Tage geankert. Die längste Zeit lagen wir in Las Palmas, Gran Canaria (23 Tage), dicht gefolgt von Santa Cruz, Tenerife (21 Tage) und Santa Cruz, La Palma (18 Tage). Insgesamt waren wir mit 36 Tagen am längsten auf Tenerife.

In unserem Blog haben wir 81 Berichte geschrieben. Insgesamt wurden die Seiten 36.000 mal besucht. Die Berichte wurden im Schnitt 250 mal gelesen. Die meistgelesenen Berichte waren mit deutlichem Abstand die Beschreibung unseres Geräteträgers und dann im Dezember 2018 unser Beitrag darüber, daß wir auf den Kanaren bleiben (Entscheidung) .

Mein persönlicher Rückblick

Acht Wochen sind wir jetzt zurück. Alles beim Alten? Vieles, nicht alles. Der Einstieg ins Büro und auf die Baustelle ging nahtlos, dank meines tollen Partners, der mir verabredungsgemäss alles abgenommen hat. Dank dafür!

Am Anfang war es eine Paralellwelt. Der Alltag zurück auf der einen, auf der anderen Seite dieser Traum, der ein viel zu schnelles, vor allem abruptes Ende gefunden hat. Es fällt noch schwer, beides übereinander zu bekommen.

Die Selbstbestimmtheit und Freiheit, diese Entspannung ist mit nichts zu vergleichen. Am Anfang hat es ein bischen gedauert, um im Sabbatical anzukommen. Respekt vor den Aufgaben, die vor uns lagen. Wird alles gut gehen? Aber im Laufe der Zeit haben sich die Zweifel gelegt und das Reisen wurde zu unserem Alltag. Schon im Vorfeld stand das Segeln nicht im Mittelpunkt, sondern es war ein tolles Mittel zum Zweck. Langsames reisen, mit der Natur, für das Kennenlernen von Land, Menschen und Meer.

Auch wenn wir vor Abreise unserer Beziehung ziemlich sicher waren, war auch dies natürlich ein Experiment. Würde die Beziehung das Jahr, die neuen Anforderungen, die Enge des Zusammenlebens und das ständige Zusammensein aushalten ?

All diese Fragen, die wir uns vor der Abreise gestellt haben, kann ich jetzt, da wir wieder zu Hause sind, positiv beantworten. Wir haben Länder bzw. Inseln intensiv kennengelernt, wir haben viele interessante Menschen getroffen, viele Abende in der Plicht gesessen und tolle Begegnungen und Diskussionen gehabt. Es sind Freundschaften entstanden, die über das Jahr hinausgehen …

Beim Segeln hat uns das Meer Erlebnisse geschenkt, die wir so schnell nicht vergessen werden.

Wir haben 365 Tage Sommer gelebt und was ist mit unserer Beziehung passiert ?

Sie ist intensiver geworden. Es war ein wunderschönes Jahr zu Zweit auf den paar Quadratmetern. Natürlich nicht immer einfach, aber wenn es mal nicht ganz so gut lief, waren diese Situationen dank der allgemeinen Entspannung schnell vergessen. Von mir aus würde ich jederzeit wieder losziehen, eine wundervolle Zeit…mit dir Silke, meiner Liebe, zu neuen Ufern…

Welche Eindrücke, Erinnerungen werden bleiben? Höhepunkte…

Die Zeit, bevor wir losgekommen sind. Das letzte halbe Jahr, wo oft die Vorfreude deutlich vom Stress überholt wurde.

Kaum die Leinen losgemacht, wurden wir schon wieder durch Baumbruch ausgebremst. Zwei Wochen Zwangspause, die gut taten. Urlaub, um uns in unserem neuen Leben zurechtzufinden. Nachdem wir gespürt haben, dass wir uns im Ernstfall aufeinander verlassen können und nicht in Panik geraten sind, hat uns gegenseitiges Vertrauen geschenkt. Ein gutes Gefühl der Sicherheit, dass wir uns aufeinander verlassen können. Das hat uns tief berührt und sehr gestärkt. Zwei Wochen Urlaub, um im Sabbatical anzukommen. Eigentlich müssen wir uns beim Baum bedanken.

Glück gehabt!

Die Biskaya, die uns gezeigt hat, dass die Natur launisch sein kann und die Vorhersagen oft stimmen, aber nicht zwingend stimmen müssen. Aber auch hier Glück gehabt, denn so lernen wir das nördliche Galizien kennen. Galizien, der erste Höhepunkt. Von vielen beschrieben, aber zu oft von vielen vernachlässigt! Ab Galizien befinden wir uns jenseits des Tellerrandes. Ab hier treffen wir andere Seglerinnen und Segler mit gleichen oder ähnlichen Ideen. In der Seglergemeinschaft angekommen.

In Portugal, der erwartete Nebel und die nicht erwarteten, empfindlich kühlen Temperaturen, aber auch der erste Besuch von Lea und Alex.

Die Überfahrt von Lissabon nach Porto Santo. Der erste Abend der Überfahrt bei schwachen Winden und Lissabon im Sonnenuntergang hinter uns. Vier Tage später die Ankunft auf Porto Santo mit einer Erkältung in den Knochen, der erste Landgang auf einer wunderschönen Insel. Ein Traum wird wahr. Der erste Schritt zum Langfahrtsegln. Wir haben uns vom Teller entfernt.

Madeira, die Blumeninsel, aber mehr bleiben mir die schroffen Berge des Ostens in Erinnerung. Die Ruhe in Quinta do Lorde. Erste (schlechte) Erfahrungen mit Mietwagenfirmen. Der Besuch von Ruth und Max, mit denen wir die Insel erkunden und soweit es bei mir noch geht, auch erwandern. Poncha, als Medizin gegen Ischiasschmerzen

Ankunft auf Tenerife. Die Überfahrt, schon fast Normalität, ist nichts besonderes mehr. Santa Cruz, eine wunderschöne Großstadt, die uns länger beschäftigt und mir in sehr guter Erinnerung bleibt. Die sympathische Marina mitten in der Stadt, nette Bekanntschaften. Der Hurrican Lesley hält uns in Atem. Der zweite Besuch von Lea. Kitesurfen (also von Lea) in El Medano.

Segeln auf den Kanaren. Wärme, auch in der Nacht und am frühen Morgen, Wind, kein Wind, Starkwind, Atlantikdünung, Delfine und Wale. Nicht immer einfaches segeln, aber wunderschön…

La Gomera, La Palma, Entdeckungen im Alleingang, Nebelwälder, Berge, wunderschöne Inseln, Marina mit klapperndem Hafentor, ein Abend im Enriclai, dem wunderbaren, kleinen Restaurant in Santa Cruz de la Palma. Nur keine Wanderungen mehr: mein Ischias. Überlegungen, nach Hause zu fliegen, um mich operieren zu lassen. Die Entscheidung, auf den Kanaren zu bleiben. Keine Strafe, aber ein Einschnitt.

Gran Canaria…Puerto de Mogan, zum ersten Mal werden wir mit Massentourismus konfrontiert. Uns bleibt die Luft weg im Hafen. Zu eng, zu künstlich, zu viele Seglerinnen und Segler, die aufgegeben haben und hier ihren Lebensabend verbringen. Nächtliche Ankunft in Las Palmas: Verweis auf’s Ankerfeld. Viel Glück am nächsten Morgen, als Silke einen Platz in der kleinen Vela Latina ergattert. Wunderschöne vorweihnachtliche Tage in Las Palmas, auf Gran Canaria, der Insel, die mehr bietet, als wir erwartet haben. Aus flüchtigen Bekanntschaften werden Freundschaften. Heiligabend bei gemütlichem Käsefondue auf der Tiger Blue (im heftigen Kalimasturm). Gemeinsame Verabredung mit SY Lupina und SY Tiger Blue, Silvester zusammen in San Miguel auf Tenerife zu verbringen und gemeinsam ins neue Jahr zu feiern. Weit ausserhalb des Tellerandes zu Hause angekommen…

Zurück auf Tenerife. Wunderschönes Silvester, gemeinsame Ausflüge bis auf über 3000 m Höhe.

Schatzinsel El Hierro, schnorcheln, tauchen, grillen, Abschied von Pia und Köbi, mit dem Versprechen, dass wir uns wiedersehen. Wir freuen uns drauf.

10 Tage vor Anker in Vueltas, La Gomera. Einfach eine tolle Zeit, die mit der Trennung von Freundinnen und Freunden endet. Ab jetzt geht es zurück. Unsere Entscheidung ist gefallen, es geht über die Azoren.

Fuerteventura, Melancholie. Gran Tarajal…ein sehr schöner Hafen, komplett ohne Tourismus. Lanzarote. Ruth und Max zum zweiten Mal an Bord. Karneval, der hier eigentlich kein Karneval ist und neue, liebe Bekanntschaften in Arrecife. Die einzige Insel, die ich im Vorfeld schon kannte, von daher: keine Überraschungen.

Last not least, die kleinste Insel der Kanaren, La Graciosa. Zum Glück nochmal ein Höhepunkt, auch wenn mein Zeh da anderer Meinung sein mag. Vorbereitung zum wohl schwierigsten seglerischen Teil, gegen die vorherschenden Winde 800 Meilen zu den Azoren. Gemeinsam mit der SY Karakter warten wir fast zwei Wochen auf ein passendes Wetterfenster zurück nach Madeira.

Seekrankheit, bedingt durch die Antibiotika, 300 Meilen hart am Wind. Frühling statt Herbst. Diesmal sind wir in Funchal und wir lernen die Stadt ganz anders kennen. Erneutes Warten auf ein Wetterfenster nach Santa Maria, Azoren. Diesmal 500 Meilen unter ähnlichen Bedingungen, mit ähnlicher Seekrankheit. Unterwegs mit 5 Booten in Richtung Nord-West. Funkrunden, ein tolles Gefühl, nicht alleine zu segeln (und ein Lob an Karl: er ist zwar der kleinste, aber nicht der langsamste ;-))

In allen Grüntönen schillerndes Santa Maria. Kühe, wohin das Auge schaut. Ein tolles Gefühl, es geschafft zu haben, hier tatsächlich angekommen zu sein. Nach einem halben Jahr Kanaren, völlig neue Eindrücke. Der Abstand zum Teller wächst – schließlich sind wir mitten im Atlantik .

Grippe und die warmen Quellen auf São Miguel. Gefühlt ist es Winter. Was Regen ist, hatten wir fast vergessen. Hier auf den Azoren lernen wir ihn wieder kennen. Langsam drückt die Zeit und wegen der Grippe, die uns nacheinander befällt, treffen wir die Entscheidung, von hier zurück nach Osten zu segeln. Unruhe vor der längsten Etappe unserer Reise. Wieder (un)geduldiges Warten auf das nächste Wetterfenster und wir haben wieder Glück.

Etwa 1300 Meilen liegen vor uns (diesmal sind wir alleine) und wir erwischen ein perfektes Wetterfenster. Dank unseres Satellitentelefons erhalten wir regelmässig die Wetterinfos von Wetterwelt. Ein beruhigendes Gefühl, denn wir haben mehr Regen als Sonne und wir verkriechen uns unter Deck. Verlassen uns nachts auf AIS und Radar und machen nur noch etwa stündlich einen Rundumblick. Die letzte Nacht wird bei der Querung des Dampfertrecks sehr spannend. Völlig entspannt erreichen wir Camaret sur Mer. Wir sind wieder zurück auf unserem Teller! Der ist aber mittlerweile sehr, sehr viel grösser geworden. Wir sind nicht nur in Frankreich angekommen.

Ab jetzt fühlen wir uns zu Hause. Wir geniessen die Bretagne, die uns die letzten Wochen nicht nur mit ihrer Landschaft verwöhnt, sondern auch bestens für unser leibliches Wohl sorgt…

100 Meilen sind für uns gefühlt keine Entfernung mehr. Die letzten Tage verbringen wir auf Texel und liebe Freunde begrüssen uns. Vor der Schleuse in Stavoren werden wir nicht nur von der Familie empfangen, sondern auch durch Zufall von der Crew der SY Miss Peel, die uns im Internet verfolgt hat.

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KARL : Moody 336 | Länge 10,20m | Breite 3,55 m | Tiefgang 1,70 m

Natürlich kann ein Boot nie groß genug sein, sagt man …

Zwischendurch dachten auch wir, dass KARL ein paar Fuß zulegen könnte. Vor allem wenn man sich in der Langfahrszene befindet und fast „alle andern“ deutlich größer sind. Mit der Zeit haben wir uns gewöhnt und alles hat auch an Bord seinen Platz gefunden. Für ein Jahr war KARL uns ein tolles und gemütliches zu Hause. Selbst wenn wir Besuch hatten und unsere Vorkoje (unseren Abstellraum) freiräumen mussten, war es eng, aber nicht weniger gemütlich. Dafür hat sich die Bootsgröße , bei unsern vielen Hafenbesuchen, deutlich (positiv !) im Geldbeutel bemerkbar gemacht. Auf See hat uns KARL immer sehr zuverlässig in den nächsten Hafen gebracht und uns mit seinen Segeleigenschaften mehr als überzeugt. Die Atlantikwelle hat ihm sichtlich gefallen und wenn wir zusammen mit Freunden unterwegs waren, hat er (und wir ) sich besonders viel Mühe gegeben, mitzuhalten. Jetzt zurück in Warns liegt er wieder zwischen gleich großen Artgenossen und ist nicht mehr „der Kleine“ .

Vortrieb

Zu unsern Segeln : Gross (23 qm, durchgelattet) und unsere Leichtwindgenua, Genua 1, 140% (36 qm |ca. 15 Jahre alt) haben die Hauptlast des Vortriebes getragen. Ausser die 800 Meilen am Wind, von den Kanaren zu den Azoren, wo wir die Genua gegen unsere neue Fock 90 % (23 qm ) getauscht haben. Den Genacker ( 77 qm) haben wir einmal gesetzt, zwischen Porto Santo und Madeira. Vielleicht, wenn wir nicht so faul gewesen wären, hätten wir bei Nutzung dieses Segels auf ein paar Stunden Motoren verzichten können, die aber die Mitnahme auf unserm „kleinen“ Boot nicht richtig rechtfertigt (bleibt beim nächsten Mal zu Hause). Die Reservegenua (Genua 2, 30qm) kam erst ganz zum Schluss zum Einsatz, als eine Gewitterböe vor Ostende das Unterliek vom Segel abgetrennt hat. Hätten wir nicht vorher am selben Tag gesagt, dass wir uns vielleicht eine neue Leichtwindgenua gönnen wollen, hätte sie wahrscheinlich auch die Gewitterböe überstanden.

Baumbremse

Nach unserm „Baumdesaster“ haben wir uns auf den Kanaren eine Baumbremse von Wichard zugelegt. Ein beruhigendes Gefühl, wobei sie nur noch wenig zum Einsatz kam. Funktioniert!

Elektrik

Die aufgepimpte Elektrik mit 200WP Solarpaneele und dem Windgenerator haben uns elektrisch immer autark gehalten. Auch die Batteriekapazität von 400 Ampere für die Verbraucher war mehr als ausreichend, denn unter 85% der Batteriekapazität ist unser Stromvorrat nie gesunken (incl. Nutzung von sämtlichen Instrumenten, Autopilot, Radar, Licht und Kühlschrank). Nach einer Nacht auf See waren diese fehlenden 15 % spätestens gegen Mittag wieder aufgeladen. Natürlich gab es die Probleme mit dem Regler von Silentwind und dem damit verbundenen Stress, aber seit Gran Canaria tut er es und hat auf den Langstrecken für Unterstützung gesorgt. (Allerdings ist die Investition für ein Jahr Atlantikrunde aus unserer Sicht kaum gerechtfertigt.) Das Batterieladegerät (Landstrom mit 15 A) musste selten seinen Dienst verrichten, denn mit dem Sterling LI-BA Ladegerät waren die Batterien bei Einfahrt in den Hafen i.d.R. wieder voll. Der Simarine Batteriecontroller ist mit seinem integrierten Barographen ein tolles Instrument.

Elektronik

Die neuen Instrumente (Raymarine), als auch der Plotter(Anxion), passives AIS (VHF Lowrance Link 9 incl. AIS) und aktivem AIS (Watchmate) waren in dem Jahr zuverlässige Begleiter und auf aktives AIS möchten wir auf dem englischen Kanal, als auch auf dem Atlantik, nicht mehr verzichten. Ob es sinnvoll ist, auf dem Ijsselmeer das aktive AIS einzuschalten, wenn man an Wochenenden vor lauter AIS Meldungen die Karte auf dem Plotter nicht mehr sieht, möchten wir bezweifeln. Die Selbststeuerung von Raymarine hat uns wider Erwarten überzeugt. Wenn man das Boot richtig trimmt und rechtzeitig die Segel refft (!) , hat uns die Radsteuerung von Raymarine (EV1/ACU 100/ Rad-Antriebseinheit MK II) auf den Kanaren und auf der Rückfahrt ab Madeira über die Azoren wunderbar nach Hause gesteuert. Es war beeindruckend wie präzise, auch unter widrigen Umständen, das System funktioniert. Auch der Umstand, dass wir Karl komplett vom Plotter am Kartentisch oder auch vom Tablet (in der Koje) steuern konnten, war grade in der Nacht sehr angenehm.

Radar

Das Radar( Raymarine Quantum) haben wir sehr selten genutzt. Nachts auf der Langstrecke hat es uns aber zusätzliche Sicherheit gegeben und auf uns aufgepasst. Auch im dichten Nebel vor Galizien war es von Nutzen..

Vom Wind gesteuert

Nachdem die Aries uns problemlos zu den Kanaren gebracht hat, bekamen wir nach 5 Monaten Pause auf den Kanaren mit Ihr ein Problem! Die Achse zwischen Servoruder und Windfahne ist zu schwergängig. Woran dies liegt, wissen wir noch nicht. (Calimastaub?) Ein Ausfall mit dem wir nicht gerechnet hatten.

Sonnenschutz

Der Geräteträger, in Kombination mit dem Bimini, haben sich wunderbar bewährt und grade das Bimini als Sonnenschutz aber – auf der Rückfahrt – auch als Regenschutz, möchten wir nicht mehr missen. Wir haben es in den ersten Tagen unserer Tour aufgeklappt und bis zur Rückkehr nicht ein einziges Mal zusammengeklappt. Wir denken, das spricht für sich. Nur die Reißverschlüsse mussten nach einem Jahr ausgetauscht werden (Garantie), weil diese sich mit Staub und Salz so zugesetzt hatten, das sie nicht mehr zu bewegen waren.

Sicherheit

Die komplette Sicherheitsausrüstung haben wir Gott sei Dank nie brauchen müssen. Aber wie schnell ein medizinischer Notfall auftreten kann, haben wir auf La Graciosa gemerkt.

Fest an der Kette

Der Anker, ein Rocna 20 kg hat, wenn er gebraucht wurde, seinen Dienst getan. Außer in Camarinas, Galizien, wo wir auf Drift gingen. Dort war die Bucht aber auch extrem mit Gras bewachsen, so das die Ankwerwinsch gutzutun hatte, um das ganze Gras mit Anker nach oben zu bringen.

Wind und Wetter

Zum Thema Wetter und Wettervorhersage. Von Wetterwelt hatten wir die Software „seaman pro“ mit dabei. Diese hat uns vor und auf den langen Überfahrten gut mit Wetterdaten versorgt. Auch wenn uns einige Funktionen zum Routing im Gegensatz zu „predict wind“ fehlen, z. B. automatisches Routing mit Berechnung von Alternativen, rechnergestützt. So muss man dies bei Wetterwelt händisch machen, was unter Umständen sehr zeitintensiv und nervig sein kann (wozu hat man einen Rechner/Software, der/die das viel präziser kann ?). Auf den Kurzstrecken haben wir die Windy App genutzt und haben damit, grade auf den Kanaren, sehr gute Erfahrungen gemacht (wichtig, die unterschiedlichen Vorhersagemodelle vergleichen ! ).

Iridium

Um die Daten auf hoher See zu empfangen, hatten wir uns für Iridium go entschieden. Teuer, langsam und hakelig in der Anwendung (in Verbindung mit Android Handys), aber wir haben damit auf See unsere Daten täglich bekommen. Für den Notfall gibt es eine SOS Taste, das mag  funktionieren, aber für ein Telefonat unter widrigen Bedingungen (im Notfall) ist das System nicht geeignet. Insgesamt haben wir hier viel investiert, grade was das Satellitentelefon betrifft, kein zwingendes Muss, hat uns aber auf den Langstrecken sehr viel Sicherheit gegeben.

Karlchen

Mit unserm Dingi 2.50m und Außenborder 5 PS sind wir zufrieden. In Galizien haben wir feststellen müssen, wie schwer 60 Kilo sein können, um den Strand hochgetragen zu werden. Wir haben uns auf Teneriffa Räder fürs Schlauchboot mitbringen lassen, aber zwecks Strandlosigkeit nie mehr montiert. Ansonsten gilt hier dasselbe wie für Karl. Grösser geht immer, aber unsere Kräfte sind endlich. Davits wären eine prima Sache, sind aber mit der Aries nicht kompatibel und selbst wenn, wäre Karl dann zu hecklastig, es war jetzt schon grenzwertig.

Dieselwind

Der Motor, unser alter Volvo 2003, lief problemlos. Haben aber auch peinlich drauf geachtet, dass wir beim tanken nur sauberen Diesel bekommen haben. Fast grundsätzlich per Kanister von der Autotankstelle, mit einer guten Portion Grotamar versetzt, und nach Möglichkeit nie mehr als die Hälfte der Tankfüllung verbraucht. In Hierro, also auf der Hälfte der Strecke haben wir Öl, Impeller und Filter gewechselt und die Dieselfilter waren blitzsauber ( sind sie heute noch). So muss ein Motor funktionieren!

Kochen und Backen

Zum Kochen haben wir Campinggas genutzt. Relativ teuer, aber überall problemlos zu bekommen. Drei Flaschen hatten wir mit. Der Verbrauch lag bei ca. 6 Wochen für eine Flaschenfüllung. Die Preise lagen (pro Füllung) zwischen 15 und 20 Euro. Allerdings haben wir in den Häfen das Wasser für Kaffee etc. mit einem elektrischen Wasserkocher auf Temperatur gebracht. Eine elektr. Induktionskochplatte hätte den Verbrauch wohl nochmals deutlich reduziert. Beim nächsten Mal ist die mit Sicherheit dabei. Zum Kochen und Backen haben wir beste Erfahrungen mit einem OMNIA gemacht. Ein absolutes „must have“ auf Langfahrt.

Grundsätzlich haben wir das Gefühl, mit der Planung und Ausrüstung viel richtig gemacht zu haben. Wir hatten aber auch Glück und waren immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auf einiges an Ausrüstung hätten wir verzichten können und den einen oder andern Euro damit gespart. Aber es war immer ein gutes Gefühl, alle wichtigen Systeme redundant zu haben und zu wissen, woher der Wind weht …

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Die Wettervorhersage könnte zwar besser sein, aber an den Tagen vorher und nachher paßt die Windrichtung so gar nicht. Wir lösen die Leinen um 9.30 h, damit wir die Strömung möglichst lange für uns nutzen können. Vorher aber noch zur Tankstelle. Da gerade Niedrigwasser ist, muß der Tankschlauch erst einmal von der Zapfsäule einige Meter nach unten gelassen werden. Aufgetankt geht es dann in einen bewölkt bis regnerischen Tag.
Um 13.30 h passieren wir in geringer Entfernung die Stelle, an der uns bzw. Karl vor knapp einem Jahr bei einer Patenthalse der Baum gebrochen ist. Da waren Wind und Welle etwas rauer als heute. Der Wind kommt mit 2-4 Beaufort mal aus West, dreht ab und zu auf Nord, zurück auf Nordwest, dann wieder West… Für uns heißt das: Motor an, Motor aus, Motor an… Die Nacht ist ruhig, aber naßkalt, am nächsten Morgen zeigt sich der Sonnenaufgang inmitten dichter dunkler Wolken, die mit dem auf Süd gedrehten Wind über uns hinwegziehen. Imposantes Naturschauspiel.
Mittags kommen wir dann bei Sonnenschein in Boulogne-sur-Mer an und wie schon letztes Jahr sind in dem netten Hafen viele Plätze frei. Das ändert sich am nächsten Tag, als 15 Motorboote in den Hafen tuckern und die logistischen Fähigkeiten des Marinabüros gefordert sind.

Boulogne-sur-Mer ist uns vertraut, wir mögen die Hauptstadt der Cote d’Opal, in der gerne und viel gefeiert wird. Seit dem letzten Jahr ist es mit neuen farbenfrohen Hauswänden und bemalten Stromkästen noch ein wenig bunter geworden.

Längst befinden wir uns wieder im uns bekannten Revier „Englischer Kanal“. In vielen Urlauben sind wir hier Richtung Normandie, Bretagne, Kanalinseln oder England gesegelt. Daher wissen wir auch, wie wichtig es ist, das Zusammenspiel von Wind, Strömung, Gezeiten und Welle zu berücksichtigen. Je nach Windrichtung und -stärke entwickeln sich zudem an den Caps unangenehm hohe Wellen. Seglerischer Schneid sollte an anderen Orten ausgelebt werden. Und so umrunden wir auch bei unserer Fahrt von Boulogne-sur-mer Richtung Oostende am 13.06. das Cap Gris-Nez in zwar nicht riesigem, aber gebührendem Abstand. Mitlaufende Strömung und Südwest-Wind mit 5 Bft. schieben Karl bis Mittags mit über 7 Knoten durchs Wasser, da reicht uns die Genua. Zur Sonne gesellen sich jetzt auch Regen und ein schöner Regenbogen.

Um 16.00 h, wenige Seemeilen vor Oostende, dreht der Wind unvermittelt mit einer heftigen Böe von Südwest auf Nordost, so daß die Genua abrupt auf die andere Seite wechselt, wobei das Unterliek ein ganzes Stück einreißt. Wir hätten wohl nicht darüber sprechen sollen, dass die Genua bald das Zeitliche segnen wird. Ein klarer Fall von self-fulfilling prophecy. Eine Stunde später liegt Karl nach 65 Seemeilen zwar mit zerrissenem Hemd, aber ansonsten unversehrt im vollen Hafen von Oostende im Päckchen.

Schnell die Gastlandflagge wechseln und dann zischt das letzte portugiesische (Anleger)Bier…nein, die Reihenfolge war doch eher andersrum. Viele Segler/innen mögen weder die belgische Küste noch die belgischen Häfen. Mir geht es anders. Die Küste ist definitiv kein Hingucker, an manchen Stellen eher zum wegsehen. Aber wir mögen so manche Hafenstädte hier. Dazu zählt auch das 1944 bei einem Luftangriff zu großen Teilen zerstörte Oostende. Ein manchmal skuriller Gebäudemix, immer wieder Kunst, gerne auch draußen und groß dimensioniert, großer langer Strand… Empfehlenswert ist auch ein Besuch im Mu.Zee, dem Museum für moderne, überwiegend belgische Kunst.

Unser nächstes Ziel ist Texel. Nachdem wir die Genua gewechselt haben, werfen wir am 16.06.19 morgens Karls Leinen in Oostende los und machen uns bei Südwest-Wind auf den Weg. Und wieder heißt es auf den 134 Seemeilen Motor an, Motor aus. Gegen 20.00 h queren wir mit per Funk eingeholter Genehmigung das Fahrwasser bei Rotterdam und tauschen die belgische gegen die niederländische Gastlandflagge. Sie ist schon so zerfleddert, daß es uns fast peinlich ist und wir kurzerhand das zerfranste Ende abschneiden (mittlerweile präsentiert Karl natürlich eine schicke neue). Die folgende Nacht ist feucht und kalt. Der recht rege Schiffsverkehr, besonders aber die Fischerboote, benötigen ständige Aufmerksamkeit. Hans läßt mich lange schlafen, erst um 4.00 h morgens krabbelt er nach 7 Stunden durchgefroren in den Schlafsack. Beim Passieren des Eneco Luchterduinen Windparks auf der Höhe von Zandvoort fühlt sich unser Silentwind durch seine großen Freunde ganz beflügelt und ich komme in den Genuß eines wunderschönen Sonnenaufgangs. Nach so viel Schlaf mehr als verdient Um 9.00 h ändern wir im Süden Texels leicht den Kurs an der Einfahrt ins Schulpengat Richtung Marina Oudeschild. Eine Stunde später kommt die Wasserschutzpolizei (Zitat: „wegen der Flüchtlinge“) an Bord. Der nette Polizist bleibt in der Plicht, beläßt es bei einem Blick nach unten und läßt uns staunend zurück. Wir fragen uns, ob die Flüchtlinge nicht eher den Weg nach England suchen. Jedenfalls kontrolliert die Wasserschutzpolizei in den nächsten Stunden, während wir im Gegenstrom kaum vorwärtskommen, richtungsunabhängig jedes Segelboot. Um 14.00 h kommen wir am 17.06. in Oudeschild an; für die letzten 14 Meilen haben wir zwar fast 5 Stunden benötigt, bei strahlendem Sonnenschein aber auch keine Eile gehabt. Nervig allein die vielen kleinen schwarzen Fliegen, die sich träge plazieren und offenbar überhaupt keinen Fluchtreflex haben.

Texel ist nochmal Urlaub im Urlaub mit viel Sonne, Strand, Grün, Schafen und einer ausgedehnten Radtour über die Insel. Besonders gut gefällt uns in Oudeschild das Museum Kaap Skil (Museum zur Geschichte der Schifffahrt). Von außen beeindruckt schon die Holzfassade aus zersägtem Hartholz, das früher in dieser Region als Dammwand genutzt wurde. Dahinter verbergen sich die riesige Glasfassaden an der Vorder- und Rückseite des Gebäudes. Es ist nicht verwunderlich, dass diese Fassade auch internationale Bekanntheit hat. Hinter dem Museumgebäude u. a. mit gelungener Nachstellung der Reede von Texel befindet sich ein großes Außengelände mit Mühle und Nachstellungen des früheren Lebens hier. Von uns bekommt das Kaap Skil das Prädikat „wertvoll“ (übrigens auch für Kinder sehr unterhaltsam).
Auf Texel haben wir uns von unterwegs aus mit Heike und Tom verabredet, die kurz nach uns mit ihrer SY Mariana in Oudeschild anlegen. Tolle Stunden incl. Essen und karibischem Cocktail folgen. Schön war’s mit Euch.
Heike und Tom segeln am Donnerstag, 20.06.19, nachmittags weiter, abends kommen Wilhelm und Martin mit der SY Dana. Ein netter gemeinsamer Abend folgt, bevor wir uns am nächsten Tag um 7.40 h auf den Weg zu Karls Liegeplatz in Warns machen.

Wir wählen den Weg über Kornwerderzand, weil es für uns so mit der Strömung besser paßt. Die Lorenzsluis erreichen wir gegen 12.15 h und hier ist, wie oft an Wochenenden oder Brückentagen (wie heute), viel los. In der Schleuse verlieren wir kurz unseren (Holz)Bootshaken, den wir aber mit netter Unterstützung eines anderen Bootes wieder aus dem Wasser fischen können. Und dann hat das Ijsselmeer uns auch schon wieder. Noch einmal bei Stavoren durch die Johan Frisosluis. Während des Wartens auf die Schleusenöffnung begrüßt uns die Crew der SY Miss Peel, die auch Richtung Warns fährt. Wir freuen uns, Euch zwar nur kurz gesprochen zu haben, aber bald hoffentlich auch etwas „genauer“ kennenzulernen

Auf der anderen Schleusenseite stehen winkend meine Schwester Heike und Schwager Heinz, die uns dann in Warns noch einen herzlich warmen Empfang bereiten und mit denen wir bis Sonntag einige schöne Stunden verbringen. Samstagabend, 22.6., kommt noch Susanne vorbei, die im Juli mit ihrer SY Zora ihr einjähriges Sabbatical startet und einhand unterwegs sein wird. Sonntags laufen dann auch Wilhelm und Martin in Warns ein. Nach gemeinsamem Frühstück packen wir deren Autos voll und machen uns mit gemischten Gefühlen auf den Rückweg nach Essen.

Jetzt tasten wir uns langsam an unser neues altes oder altes neues Leben heran und sind gedanklich noch recht häufig an Bord bei Karl, der ein Jahr lang unser Zuhause war und uns so sicher über das Meer getragen hat.

Etwas abschließendes, ein Resumée, Fazit, persönliche Highlights…das wollen wir hier noch einmal gesondert schreiben, Hans für sich, ich für mich, manches gemeinsam. Vermutlich wird das aber diese Woche nix mehr

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Von Trebeurden brechen wir morgens am 4.Juni um 5.00 h auf, um mit dem Strom Richtung Nord-Ost zu segeln.

Da für die darauffolgenden Tage Ost- bzw. Starkwind angesagt ist, haben wir uns entschieden, diesen Schlag ohne Zwischenstopp zu machen. So geht es im Sonnenaufgang los. Noch ist es schwachwindig, aber der Strom zieht uns durch die Felsen. Im Sonnenaufgang genießen wir die Stimmung. Danach wechseln Flaute und wenig Wind miteinander ab, die Sonne mit Regenschauern und wir die meiste Zeit unter Motor. Gegen Spätnachmittag passieren wir die wunderschöne Insel Guernsey. Sark lassen wir an Steuerbord und wissen, dass unsere Stromberechnungen stimmen, denn ab hier geht es zwar noch immer ohne Segel, aber mit immer mehr Strom Richtung Cap de la Hague. Drei Stunden lang sind wir mit über 10 Knoten über Grund (mit Spitzen von 12 Knoten) unterwegs. Das Wasser gurgelt um uns herum und am Cap wird es auch ziemlich kibbelig. Die Vorstellung, hier bei viel Wind unterwegs zu sein, ist keine gute… Aber wir kennen dies und sind mal wieder zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und genießen in Blickweite des Caps die auf dem Markt erstandenen Artischocken.

Gegen Mitternacht erreichen wir Cherbourg. Auf den letzten Meilen kommt endlich der Wind, der uns eigentlich ab dem Spätnachmittag versprochen war. Da wir ja Cherbourg recht gut kennen, ist die Orientierung im Dunkeln kein Problem und schnell haben wir ein Plätzchen für uns gefunden.

Ganz Cherbourg steht im Zeichen der 75-Jahr-Feierlichkeiten zum D-Day 1944. Französische, amerikanische, kanadische und englische Fähnchen, wohin das Auge schaut. Bunt bemalte Schaufensterscheiben in vielen Geschäften. Schon im Hafen fallen viele englische Segler auf, die ihre Schiffe geschmückt haben. Angekommen, vertrödeln wir bei viel Regen ein wenig den ersten Tag. Überrascht sind wir von den tollen Skulpturen aus alten Mastfragmenten von Supertrimaranen u. a. von Ellen McArthur auf dem Hafengelände . Leider nur eine zeitlich begrenzte Ausstellung. Abends kündigt sich für den nächsten Tag, mit einem wunderschönen Sonnenuntergang besseres Wetter an. Wir genießen den ausgehenden Tag an Bord mit leckeren Bulots , gebratenen Doraden und einem kühlen Glas Cremant.

Tatsächlich, am Donnerstag weckt uns die Sonne. Es ist D-Day, der 6 Juni. Landung der Alliierten 1944 in der Normandie und der Anfang vom Ende der Nazidiktatur. Wir gehen in die Stadt, der Wochenmarkt lockt mit verschiedensten Frühstücksangeboten und die erste Veranstaltung zum D- Day entdecken wir dann kurz vor Mittag, bei der drei holde Grazien im Stil der 1940er-Lieder der damals berühmten Andrews Sisters singen. Zusammen mit dem Trubel des Marktes, bei strahlendem Sonnenschein und einem leckeren Café, kann man es aushalten. Abends trat dann auf dem Hauptplatz eine wirklich gute Big Band mit nochmals anderen D-Day Sisters auf ?. Die waren schon etwas älter und entsprachen eher unserer Vorstellung von Truppenbetreuung. Unglaublich, aber sobald die Normannen Musik hören, wird vor der Bühne getanzt. Diesmal war es unter anderem eine Gruppe von Menschen, die sich wohl extra verabredet und sich auch entsprechend gekleidet hatten. Denen machte auch der einsetzende Regen nichts aus, es wurde weiter getanzt. Nach dem Konzert sind wir noch in eine Bar, die auch im Zeichen des Tages dekoriert war. Und siehe da, auch hier wieder drei Damen, diesmal schon etwas älteren Semesters, die versuchten, mit den Hits der 1940er-Stimmung zu machen….wir belassen es bei einem Bier und kehren zu Karl zurück.

Zum Pfingstwochenende ist ein hässliches Tief angesagt. 950 hpscal, 40-50 kn Wind aus Süd-West kommend, also über die Biscaya. Da wütete es dann auch entsprechend und bei dem Versuch der Seenotretter, ein Fischerboot zu retten, kamen drei der Retter ums Leben. In Cherbourg war es entgegen aller Vorhersagen recht ruhig. Die Böen erreichten in der Nacht auf Samstag grad mal 30 kn und bescherten uns den Umständen entsprechend eine recht ruhige Nacht.

Am Pfingstmontag, früh am Morgen, geht es dann bei recht trübem Wetter auf zur nächsten Etappe, 140 Meilen Richtung Boulogne-sur-Mer.

Der Beitrag und es soll wieder Cherbourg sein… erschien zuerst auf mit Karl unterwegs .

Wir müssen uns von der 9tägigen überwiegend entspannten Überfahrt auch nicht wirklich erholen und können einfach im Urlaubsmodus bleiben und das 2.568 Einwohner/innen kleine Camaret im Westen der Halbinsel Crozon genießen.

Etwas ärgerlich ist, dass der neue Reißverschluss der Lazybag, den wir in Sao Miguel haben einnähen lassen, bereits beim zweiten Gebrauch schon kaputt ist. Sobald ein Stück geschlossen ist, öffnet es sich wieder. In Sao Miguel hat er einmal beim Test funktioniert, danach haben wir ihn 9 Tage ja nicht mehr benutzt. Die Segelmacherin kann sich das Problem nicht erklären, glaubt auch nicht an mindere Qualität (wir schon) und bittet, ihr die Lazybag zwecks Nachbesserung zuzuschicken. Der Aufwand ist uns zu hoch, weil es hieße: Großsegel runter, Lazybag aus dem Baum holen, verpacken, zur Post schleppen, ordentlich Porto für das große Paket zahlen und dann warten, bis es aus Sao Miguel zurück ist. Bis dahin ist vermutlich der halbe Sommer um… Also lassen wir den Reißverschluß erstmal von einer anderen Segelmacherei nachsehen und bis dahin muß die Lazybag geöffnet bleiben.
Reißverschluß und auch das Dauerthema Vodafone ändern unsere Laune allerdings nicht, obwohl sich Vodafone seit April intensiv darum bemüht ;-). Hans wurde mittlerweile 3 x das falsche Handy zugeschickt und auch nach ca. 15 Telefonaten mit immer anderen Vodafone-Mitarbeiter/innen ist das gewünschte Handymodell trotz mehrfacher Zusagen nicht in Sicht.

In Camaret lassen wir es uns also gut gehen, schlendern durch die Tage, sitzen abends im gut gefüllten Pub und werden im „Le Langoustier“ bei kommunikativem, gutem Service mit leckerem Essen verwöhnt.
Der Hafen liegt in einer Bucht, auf der anderen Buchtseite schmiegen sich bunte Häuser aneinander und gleich hinter dem Marinabüro steht der 1696 fertig gestellte Vauban-Turm, der seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe „Festungsanlagen von Vauban“ gehört. Dahinter die kleine Kapelle Notre-Dame de Rocamadour und ihr gegenüber ziehen riesige Schiffswracks die Blicke auf sich. Ein schöner Sandstrand, kleine Straßen mit bunten Kunstateliers…Camaret-sur-Mer ist rundum ein Ort zum Wohlfühlen.

Da wir noch ein paar mehr Orte in der Bretagne sehen wollen, segeln wir am 30.05. weiter nach L’Aber Wrac’h (sprich: Aber Wrack) an der Mündung des gleichnamigen Küstenflusses. Nach einer Stunde begleiten uns wieder Delfine und wie immer sind wir fasziniert von deren Tempo und Verspieltheit. Abwechslungsreich ist die Strecke allemal. Während wir an mehreren Landmarken und Leuchttürmen vorbeikommen, Gefahrenzeichen passieren und später im markierten Fahrwasser des Flusses bleiben, fühlen wir uns zwischen den vielen Felshügeln rechts und links im Wasser ein wenig an die schwedischen Schären erinnert. Nach 33 Seemeilen kommen wir in der jederzeit befahrbaren Marina von L’Aber Wrac’h an, nachdem wir gemütlich tuckernd noch die vielen Surfer/innen, Minikats und kleinen Segelboote umschifft haben. Kurz vor der Hafeneinfahrt kommt uns ein Hafenmitarbeiter mit dem Schlauchboot entgegen und weist uns einen Platz zu. Toller Service.

Völlig entspannt geht es auch hier zu, obwohl gar nicht wenige Menschen im Umkreis des Hafens unterwegs sind. Die Restaurants sind besonders abends gut gefüllt, tagsüber locken Crêpes und Austern zur kleinen Zwischenmahlzeit in der Sonne, die Küste bietet grandiose Ausblicke und Wanderungen, dazwischen schöne bretonische Häuser und überall blüht es in bunten Farben…mehr brauchen wir gerade gar nicht hier an der Côte d’Armor (Land am Meer). Am Himmelfahrtstag ist es auch hier katholisch ruhig, wir spazieren zum nicht weit entfernten Landéda und bestaunen auf dem Rückweg die schöne Notre-Dame des Anges.
Am nächsten Tag laufen wir entlang des Flusses, landen in einem Seitenarm an einer Werft und kraxeln bei Ebbe auf die andere Seite. Wir landen irgendwann irgendwo…Busse fahren hier nur einmal am Tag, im einzigen eigentlich geschlossenen Restaurant dürfen wir trotzdem bei einer Flasche Wasser auf der Terrasse pausieren. Und dann halten wir einfach mal den Daumen raus. Gleich das erste Auto hält an, wir bekommen auf dem Weg zur Tankstelle eine Gratisrundfahrt durch den Ort Lannilis und die kommunikative Halterin des Autos fährt uns bis zum Hafen. Merci beaucoup.

Bereits in L’Aber Wrac’h haben wir mit dem Hörbuch „Bretonisches Leuchten“, Kommissar Dupins 6. Fall, von Jean-Lu Bannalec begonnen. Der eigentlich in Concarneau arbeitende Kommissar ermittelt während seines Urlaubs an der Côte d’Armor, genauer an der Côte de Granit Rose (zwischen Trebeurden und Paimpol). Da Trebeurden unser nächstes Ziel ist, gefällt uns der fast als Reiseführer daherkommende Krimi sehr gut.

Unterwegs haben wir leider kaum Wind, aber immerhin viel Sonne. Nach 48 Seemeilen erreichen wir eine halbe Stunde vor Hochwasser Trebeurden. Bis eine Meile vor den Hafen kommt man jederzeit, dann geht es erst drei Stunden vor und nach Hochwasser weiter. Die Wartezeit, bis zwei grüne und ein weisses Licht die Einfahrt frei geben, kann man an einer Mooring abhängen ;-). Je nach Tiefgang des eigenen Schiffes sollte man aber zudem unbedingt auf den Wasserstandsanzeiger vor dem Süll achten. Der Tidenhub ist hier mit 6 Metern schon recht beachtlich.

Die Côte de Granit Rose beeindruckt über eine Länge von 30 km ganz besonders durch die rosafarbenen Gesteinsformationen, die allein durch ihre Größe und Anordnung jeden noch so kurzen Weg zum Genuß machen. Oft sind die riesigen Granitsteine abgerundet, wirken wie aufeinander gestapelt und immer wieder entdecken wir in ihnen Gesichter und Tierkörper. Selbst die Sonnenauf- und -untergänge sind hier durch die Gesteinsfarbe zwischen hell- und dunkelrosa…la vie en rose…das Leben in Rosa.

Zur Île Milliau ist es nicht weit, bei Ebbe kann sie sogar zu Fuß erreicht werden und wer mag, kann sogar dort übernachten. Auf dem Weg dorthin kommen wir an Schlaraffia vorbei. Unzählige Miesmuscheln kleben auf den jetzt freiliegenden Steinen, daneben Napfschnecken und vereinzelt sogar Jakobsmuscheln. Die Pêcheurs à pied (Fußfischer) müssen hier nicht nicht suchen, sondern können aus dem Vollen schöpfen.
Auf jeden Fall wollen wir noch nach Ploumanac’h, das 2015 als schönstes Dorf Frankreichs ausgezeichnet wurde. Weil es von Trebeurden aus mind. 2,5 h mit dem Bus dauert, halten wir wieder den Daumen raus. Nach wenigen Minuten nimmt uns ein Ehepaar mit nach Trégastel, weil sie dort den Wochenmarkt besuchen. Prima, wir dann auch und dazu einen sehr typisch bretonischen. Der Weg nach Ploumanac’h entlang der Hauptstraße ist weniger schön, aber irgendwann haben wir die auch hinter uns gelassen. Na ja, und dann sind wir in Ploumanac’h. Ist nett, an der Küste natürlich wieder beeindruckend, was aber mehr an der Küste als am Ort liegt. Und die erkunden wir dann auch gleich weiter Richtung Perros-Guirec, das uns sehr gut gefällt. Nur haben wir jetzt wieder das bekannte Problem…wie kommen wir zurück? Busse Fehlanzeige, Taxistände gibt es hier nicht, unter der Telefonnummer aus dem Internet geht nur ein Anrufbeantworter an. Also erstmal zurück in den Ort und vielleicht hat ja das Tourismusbüro eine Idee. Hat es bzw. hat sie, die nette Mitarbeiterin. Sie bietet uns nämlich an, uns nach Ladenschluß in gut 20 Minuten mit ihrem Wagen nach Trebeurden zu bringen. Wir sind begeistert. Der schlecht bis gar nicht existierende Busverkehr zwischen einigen Ortschaften wird von den Bretoninnen und Bretonen durch ihre Mitnahmebereitschaft hervorragend aufgefangen. Wir vergeben einen Extrapunkt.

Gerne wären wir noch länger hier geblieben an der schönen Côte d’Armor. Da sich aber ein Tiefdruckgebiet für Ende der Woche abzeichnete, wollten wir den nur für Dienstag (4.6.) einigermaßen passenden Wind nutzen, um nach Cherbourg weiterzufahren.

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Samstagmittag, 18.05.19, geht’s zu unserer bisher längsten Etappe los. Azoren – Camaret sur mer, Bretagne . Das sind ca. 1200 Seemeilen, etwa 2400 Kilometer, heisst ca 10-12 Tage auf dem Atlantik.

Das Wetterfenster verspricht eine ruhige Wetterlage mit vorherrschenden westlichen Winden. Leicht nervös und ein bißchen angespannt verlassen wir den Hafen. Liebe Wünsche werden uns von der Familie und unseren Freundinnen und Freunden mit auf den Weg gegeben. Es geht südlich am wunderschönen Sao Miguel vorbei. Orte, die wir von Land her kennengelernt haben und die wir jetzt wiedererkennen, sozusagen Revue passieren lassen. Ein schöner Abschied von den Azoren, auch das Wetter ist Azoren-typisch. Morgens noch strahlender Sonnenschein, dann Bewölkung, gepaart mit Sonne, ein kurzer Schauer… Vier Jahreszeiten an einem Tag… Das ist das Frühjahr auf den Azoren. Abends verabschiedet uns der Leuchtturm Ponta Do Arnel, der uns die abenteuerliche Autofahrt beschert hat. Tschüss Azoren. Diesmal gibt es keine Seekrankheit! (Ob es am Stugeron liegt?) Nur Silkes Erkältung ist immer noch akut. Die ersten Tage sind sonnig, die Nächte hell durch den abnehmenden Vollmond. Wir verbringen die meiste Zeit im Boot. Lesen viel, hören Hörbucher und Musik, morgens frühstücken wir zusammen und abends wird regelmäßig gekocht. Die Elektronik, sprich AIS und Radar passen auf uns auf. Raymarine steuert uns zuverlässig. Das erste Mal auf dieser Reise sind wir froh, den Windgenerator an Bord zu haben. Ja, er funktioniert jetzt und ist bei bedecktem Wetter ein Garant für den elektronischen Luxus. Bei dem vorherrschenden Schiffsverkehr, wir sehen in den ersten acht Tagen 2 Frachter in direkter Nähe und in weiter Entfernung (50 Meilen) nochmals zwei, ist das für uns vertretbar. Alle halbe – bis Stunde versichern wir uns per Rundumblick.

Ab dem sechsten Tag beginnen der Regen und die grauen Wolken. Die Sonne zeigt sich nur noch selten und es wird empfindlich kühler (kalt!) . Über Satellit bekommen wir von Wetterwelt einmal am Tag die aktuelle Wetterlage und es ist ein beruhigendes Gefühl zu wissen, daß sich die anfängliche Prognose nur in soweit geändert hat, dass es ruhiger geworden ist. Aber damit können wir leben. Zwischendurch motoren wir, weil es einfach zu langsam geworden ist und die Segel schlugen. Ab Samstag beschäftigen wir uns mehr und mehr mit der Ankunft. Sind wir zu langsam, droht in der Nacht von Montag auf Dienstag Starkwind aus Nord. Die Ankunft je nach Geschwindigkeit liegt zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Da mal wieder der Wind nachlässt und wir nicht bei Ankunft 25 kn Wind auf die Mütze bekommen wollen, motoren wir nochmals eine Nacht, um pünktlich im letzten Büchsenlicht in Camaret/Bretagne anzukommen. Im nächsten Wetterbericht wir der Starkwind gestrichen, der Motor geht sofort aus und es heisst vor dem Wind rolling home. Wir vertreiben uns die Zeit mit skip.bo, einem Kartenspiel. Draußen ist es diesig und nass. Pünktlich wie versprochen ist der Wind aber auch wieder zurück. Jetzt gilt es in der Biscaya den Festlandsockel von 4000 m Tiefe auf 200 m hochzuklettern. Da muss Karl sich ordentlich anstrengen. Waren es gestern 100 Delfine, so waren es in der Nacht 100 Frachter und Fischer, die unseren Weg in die Bretagne spannend gemacht haben. Mit Sonnenschein begrüßt uns Frankreich ??. Die letzten Meilen sind wie immer bei Langfahrt anstrengend. Gefühlt ist man eigentlich schon im Hafen, aber es sind noch immer 25 Meilen. Last not least werden wir am Spätnachmittag noch auf See vom französischen Zoll kontrolliert. Im abenteuerlichem Manöver übernehmen wir vier Zollbeamte. Zwei machen den Papierkram , zwei suchen nach Drogen, Waffen etc. Nach anfänglicher Anspannung auf beiden Seiten, verabschieden wir die vier eine Stunde später sehr herzlich. Drei Stunden später erreichen wir um halb neun, noch bei Tageslicht nach schnellen letzten Meilen den Hafen von Camaret sur Mer und machen nach neun Tagen und 6 Stunden fest. Ein tolles Gefühl, aber auch ein seltsames, leicht irritierendes, dass es tatsächlich geschafft ist.

Es war eine gute Überfahrt! Jetzt sind wir wirklich bei den Langfahrtsegler/innen angekommen. Das Wetter oder besser der Wind war auf unserer Seite. Wir haben etwas mehr als neun Tage gebraucht. Die tägliche Routine, das eins werden mit dem Schiff und ob 10, 20 oder 30 Tage, das spielt letztendlich jetzt keine Rolle mehr.

Logbuch

Erster Tag 18.5. Samstag -19.5. Sonntag

Mit Verspätung geht es los. Silkes Erkältung hat sich noch nicht gebessert. Trotzdem wollen wir das gute Wetterfenster nutzen. Tapfere Silke! Um zwei Uhr nachmittags springt der Volvo an und nach fast drei Wochen legen wir in Ponta Delgada Richtung Brest ab. Die direkte Strecke beträgt 1150 Seemeilen. Bei wechselnde Winden aus allen Himmelsrichtungen geht es an der Leeseite, also im Süden an der Insel vorbei. Am Abend erreichen wir das Südost Cap und segeln uns endlich von der Insel frei. In der hellen Vollmondnacht lässt uns der Wind dann aber doch noch mal im Stich. Bei Nieselregen flaut es ab und der Diesel muss nachhelfen. Der Spuk ist aber schnell vorbei und der vorhergesagte raume Wind setzt mit 10 Knoten ein. Am Morgen werden wir mit strahlend blauem Himmel geweckt. Wir sind nicht schnell unterwegs, aber trotzdem erreichen wir ein Etmal von 115 Seemeilen.

Zweiter Tag 19.5. Sonntag bis 20.5. Montag

Die Sonne scheint den ganzen Tag, im Laufe des Nachmittags frischt der Wind auf 20 Knoten aus West auf und Karl fängt an zu rennen. Im Umkreis von 100 Meilen kein anderes Schiff, nur der Frachter Alkimos Herakles hält seit zwei Stunden genau auf uns zu. Nach dem AIS liegt der nächste Annäherungspunkt bei knapp einer Meile. Nach Passieren des Frachters binden wir ein Reff ins Groß, um beruhigt in die nächste Vollmondnacht zu segeln… Auch der nächste Morgen begrüßt uns mit Sonnenschein. Ein Frachter überholt uns auf gleichem Kurs, ein Hochssefischer geht nur knapp 5 Meilen von uns entfernt seinem Job nach. Der Wind hat in der Nacht weiter achterlich gedreht, vor dem Frühstück baumen wir die Genua aus.

Etmal 125 Seemeilen / gesamt 240 sm

Dritter Tag 20.5. Montag – 21.5. Dienstag

Der Himmel leicht bewölkt, jetzt am Nachmittag scheint die Sonne und wir hatten es kälter erwartet. Die neue Langwetterprognose von Wetterwelt sieht gut aus. Keine Schlechtwetterfront in Sicht, eher ein bißchen wenig Wind . Und das fängt schon am Abend an, unter 10 Knoten direkt von hinten. Wir segeln Schmetterling. Genua nach Steuerbord, Gross nach Backbord. Immerhin machen wir damit noch knapp fünf Knoten…Wir schleichen durch die Nacht… Wenig Welle, leise plätschert es an der Bordwand, ab und zu geht ein Ruck durchs Rigg, wenn ein Segel den Druck verliert. Der Vollmond versteckt sich hinter Wolken…heute bleibt es erstmal dunkel… In der Nacht verzieht die Bewölkung. Der abnehmende Vollmond leuchtet uns den Weg. Ansonsten bleibt alles sehr ruhig, wir ziehen mit 5 Knoten durch den ruhigen Atlantik. Der Vormittag ist wolkenlos, es bleibt weiter ruhig.

Etmal 110 Seemeilen / gesamt 350 SM

Vierter Tag 21.5. Dienstag – 22.5. Mittwoch

Der Wind dreht wie vorhergesagt auf SSW. Um 15.00 Uhr entfernen wir den Baum und holen die Genua wieder nach Backbord. Weiterhin strahlender Sonnenschein und Wind zwischen 15 und 20 Knoten. Schon am Abend wird es wie vorhergesagt windiger. Auch der Regen kommt wie vorhergesagt. Der Wind dreht wieder von SSW auf West und um halb fünf müssen wir im strömenden Regen und 20 Knoten Wind halsen. Sehr ungemütlich, aber es geht gut. Mittlerweile hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Auch die morgendliche Sonne gehört an diesem Mittwoch dazu…

Etmal 121 Seemeilen / gesamt 470 SM

Fünfter Tag 22.5. Mittwoch – 23.5. Donnerstag

Wunderbare Sonne den ganzen Tag. Allerdings nimmt der Wind immer mehr ab. Gegen Abend dümpeln wir nur noch mit 2 – 3 Knoten über den ruhigen Atlantik. Wir entscheiden uns, den Motor anzuwerfen. Auch der Genacker würde uns in dieser Situation nicht weiterhelfen. So geht es mit lautem Motor in die ruhige, noch dunkle Nacht. 13 Stunden Motor… Die Ohren klingeln und nach schönem Sonnenaufgang kommt der Regen. Positiv: der Wind nimmt zu und ab acht Uhr können wir wieder segeln. Um neun haben wir die Hälfte der Strecke erreicht. 565 Seemeilen liegen im Kielwasser und genauso viele noch vor uns…

Etmal 115 Seemeilen / gesamt 585 SM

Sechster Tag 23.5. Donnerstag – 24.5. Freitag

Der Himmel ist grau, aber wir segeln wieder. Ganz langsam dreht der Wind von Südwest nach West Nord West (Halse) und bläst gemütlich zwischen 10 und 15 Knoten. Die Temperaturen sind durchaus erträglich. Nein, kalt ist es (noch) nicht. Aber zu früh gefreut. Mit auf Nordwest dehendem Wind und kompletter Bewölkung mit ab und zu Nieselregen wird es empfindlich kühler. Mit dunkelgrauem Himmel geht es in die sechste Nacht. Auch am Morgen bleibt es grau und nieselig, Der Wind hat auf Nord-Nord-West weiter gedreht und wir segeln jetzt am Wind. Gut, daß die See ruhig und der Wind nur um die 10 Knoten stark ist. So bleiben die Schräglage und auch die Bewegungen des Schiffes erträglich.

Etmal 120 Seemeilen / gesamt 705 SM

Siebter Tag 24.5. Freitag – 25.5. Samstag

Der Wind schwächelt, aber solange wir mit um die fünf Knoten vorwärts kommen, ist alles ok. Weiterhin bleibt der Himmel grau. Bis zum Abend bleibt es so. Der Wind kommt jetzt recht gleichmäßig aus Nord-Nord-West. Wir segeln noch immer einen Anlieger, dass soll sich auch bis übermorgen nicht ändern. Aber bei ruhiger See, Dünung zwischen 1,5 und zwei Metern und konstantem Wind durchaus erträglich. Die Wettervorhersagen einmal täglich über Satellit sind schon sehr beruhigend, zumindest dann, wenn sie so aussehen, wie im Moment. Wir haben für unsere Überfahrt eine sehr ruhige und konstante Wetterstation. Da wir mit Etmalen zwischen 110 und 120 Meilen aber trotzdem gut vorwärts kommen, ist uns das allemal lieber als Starkwind. Nur wärmer könnte es sein. Gestern morgen hatten wir das erste Mal Kondenswasser innen an den Scheiben. Wo bleibt der Sommer? Der neue Tag beginnt wie der alte geendet hat. GRAU. Im Laufe des Vormittags bricht tatsächlich ab und zu die Sonne heraus.

Etmal 115 Seemeilen / gesamt 820 SM

Achter Tag 25.5. Samstag – 26.5. Sonntag

Tatsächlich verzieht sich der Grauschleier und am Nachmittag kommt die Sonne heraus. Endlich wieder draußen in der Sonne sitzen. Allerdings ist auch der Wind weg. Nach neuestem Wetterbericht sollten wir möglichst am frühen Montag Abend ankommen, da ein kleines Starkwindgebiet in der Nacht durchzieht. Also läuft seit 10.00 Uhr der Motor, weil mit nur 2 Knoten die letzten Meilen lang werden. Gegen drei Uhr tauchen auf dem AIS die ersten Dampfer aus dem Biscaya Treck auf . Um vier ist der Wind wieder da. Aus Nordwest, halber Wind. Der Nachteil, es zieht sich wieder zu und abends fängt es wieder an zu regnen. Der Wind ist wieder weg. Mittlerweile sind auch die ersten Funksprüche wieder zu hören. Wir sind nicht mehr alleine. So geht es in die achte Nacht. Um vier kommt uns ein Frachter entgegen. Komischerweise ohne AIS. Aber das Radar hat uns rechtzeitig gewarnt. Gegen morgen kommt mir der Verdacht, daß mit dem AIS etwas nicht stimmt. Kein Frachter mehr weit und breit. Sonntagsfahrverbot? Abwarten. Morgens erst Sonne, dann Nieselregen, dann hunderte Delfine. Nach dem neuen Wetterbericht hat sich das Starkwindgebiet verzogen. Um 13 Uhr geht der Motor aus. Es geht langsam, aber unter Segeln weiter.

Etmal 135Seemeilen / gesamt 955 SM

Neunter Tag 26.5. Sonntag / 27.5. Montag

Platt vor dem Laken, rolling home… diesig mit Nieselregen, um die vier Knoten, immerhin…um 19 Uhr dreht der Wind auf Nordwest und nimmt auch zu. Genau wie vorhergesagt. Die Rollerei hat ein Ende und Karl beschleunigt. Der Festlandsockel liegt vor uns. Noch 150 Meilen bis Camaret sur mer. In der Nacht queren wir den Dampfertreck. Das hält die ganze Nacht wach. Gegen Sonnenaufgang ist es geschafft und nur noch vereinzelt sind Fischer unterwegs. Bei frischem Nordwest, 15-20 Knoten, geht es auf zu den letzten 80 Meilen. Das Wetter ist teilweise bewölkt. Hoffen, daß sich im Laufe des Tages die Sonne mehr blicken lässt und Wärme bringt. Frankreich begrüßt uns mit Sonne und es geht mit 14 kn Wind aus Nordwest unter Vollzeug Richtung Camaret.

Etmal 135 Seemeilen / gesamt 1090 SM

Montag Nachmittag 27.5.

Am frühen Nachmittag schwächelt der Wind ein wenig, dreht dann auf West und ist mit 15 Knoten wieder so, dass wir im Schnitt mit gut sechs Knoten segeln können. Um halb sechs Kontrolle auf See durch den französischen Zoll. Die letzten Meilen fliegen wir mit über 7 Knoten raumschots bei i. M. 15 Knoten nordwest Wind unter Vollzeug gen Hafen. Um halb neun machen wir in Camaret sur Mer fest.

Kleine Statistik

Für die letzten 50 Meilen haben wir ca. 7.5 Stunden unter Segeln gebraucht, das entspricht einer Durchschnittsgeschwinfigkeit von 6,6 Knoten. Theoretisches Etmal : ca. 160 Meilen

Zurückgelegte Strecke: 1138 Seemeilen, davon ca. 130 Meilen motort

Durchschnittsgeschwindigkeit 5.1 Knoten

Dauer: 9 Tage und 6 Stunden. (222 Stunden)

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Zwei Stunden später begleiten uns wieder einige Delfine, offenbar sind wir aber heute mit nur 4,5 Knoten Fahrt zu langweilig für die verspielten Tiere. Schade, sie sind immer wieder eine kurzweilige Abwechslung. Der Wind nimmt später ein wenig zu, die Wolken verdichten sich aber leider auch. Gegen 15.30 h dreht der Wind auf NO, bei einem Knoten Gegenstrom kommen wir nur noch im Schneckentempo vorwärts. Also geht es unter Groß und Motor weiter. Fieser Nieselregel ab 18.30 h, der Wind dreht weiter nach Nord und die letzten Meilen ziehen sich wie Kaugummi. Um 20.00 h erreichen wir nach 56 Seemeilen die Marina auf Ponta Delgada und müssen erst einmal an einen Längssteg, weil hier viele Boote gleich zu zwei Fingerstegen hin abgespannt sind. Je nach Windrichtung entsteht ordentlicher Schwell hier in der Marina und strapaziert die Festmacher ganz ordentlich.

Nach der Idylle in Vila do Porto auf Santa Maria müssen wir uns trotz „Vorwarnung“ erst einmal auf die Stadtmarina hier in Ponta Delgada einstellen. Der erste Blick auf die nicht sehr attraktive Häuserzeile verursacht ein kurzes Stirnrunzeln. Der zweite Blick auf Ponta Delgada am nächsten Tag glättet die Stirn recht schnell. Aber zuerst geht es am nächsten Morgen zur Segelmacherin, die gleich zwei Aufträge von uns bekommt. Das in Höhe des 1. Reffs am Mastrutscher eingerissene Großsegel muß genäht werden und unsere Lazybag bekommt einen neuen Reißverschluß, da der alte komplett zerfetzt war. Auf dem Weg zur Segelmacherin melden wir uns im Marina-Office an. Sehr nette Mitarbeiter, die für den ungewöhnlich langen Fußweg von den Liegeplätzen hierher entschädigen.

Die Marina Ponto Delgada ist sehr lebhaft. Mehrere Bars und Restaurants, mehrere Anbieter werben (erfolgreich) für whalewatching-touren, einige Läden verkaufen T-Shirts und andere Mitbringsel, ein Schiffsausrüster, in einem großen Halbrund können Badelustige im Meerwasser schwimmen, dahinter Anbieter von Tauchtouren, das Marina-Office, die Segelmacherei. In kaum einer anderen Marina unserer Reise haben wir so reges Treiben in den Abendstunden erlebt.

Auf der größten Azoreninsel Sao Miguel leben 138.000 Einwohner/innen, davon 68.000 in der Hauptstadt Ponta Delgada. Die Stadt schafft es offenbar (noch) recht gut, den wachsenden Zustrom an Tourist/innen in das quirlige Leben zu integrieren. Nachdem wir uns am Tag nach unserer Ankunft durch die Stadt treiben lassen, machen wir uns anschließend zur Inselerkundung auf. So abwechslungsreich die Insel ist, so wechselhaft ist auch das Wetter hier. Sonne, Wolken, Regen, Nebel, Wind, Wärme, Kälte…das alles gibt es an einem Tag und manchmal auch an einem Ort. Nette Spielerei ist da die App SpotAzores, die alle Webcams der Inseln erfaßt und mit der man versuchen kann, den Tag auf Sao Miguel zu planen

Mit dem Wagen erkunden wir die Insel in alle Richtungen und sind beeindruckt von der Vielfältigkeit:

Wasserfälle im dschungelähnlichen Wald, die einzige Teeplantage Europas „Chá Gorreana“ und die Ananasplantage Arruda.

Der Kratersee Lagoa do Fogo, der innerhalb von 10 Minuten im Nebel verschwand, und der 850 Meter hohe Krater Sete Cidades mit den Seen Lagoa Azul (blau) und Lagoa Verde (grün) in idyllischer Umgebung. Wir genießen die Wärme in den 38 Grad warmen Thermalbädern im verlassenen Caldeiras, im Parque Terra Nostra in Furnas zudem den 40 Grad warmen Pool mit braunem eisenhaltigem Wasser und eine Parkanlage, die ihresgleichen sucht.

Gebührenden Abstand halten wir von den bis zu 100 Grad heißen Quellen, die an mehreren Orten der Insel aus der Erde kommen. Mittels Erdöfen wird die Hitze dieser Vulkanlöcher auch genutzt, um darin den Fleischeintopf Cozido zu garen. In Caldeiras und Furnas sind fast alle Erdlöcher mit Töpfen gefüllt. Hans läßt sich den zünftigen Cozido das Furnas in Tony’s Restaurant schmecken.

Wir besuchen „Lost Places“, z. B. die Ruine des 5-Sterne-Hotels Monte Palace, das nur ein Jahr nach der Eröffnung Anfang der 1990er Insolvenz anmelden mußte. Wolkenverhangen und im Regen sicher ein mystischer Ort. Auch die Ruinen der ehemaligen Mineral(wunder)wasserabfüllstation bei Lombadas stehen bizarr in der Landschaft.

Viel Programm dagegen im 9.000 qm großen und 2015 eröffneten Zentrum für zeitgenössische Kunst „Arquipélago“ in Ribeira Grande. Eine ehemalige Tabak- und Spirituosenfabrik wurde saniert und mit neuen Baukörpern gekonnt ergänzt.

Sehenswert der Leuchtturm Farol do Arnel (abenteuerlich der anschließend steile Weg in den Hafen), große Felder, auf denen Yams angebaut wird, der Friedhof in Ponta Delgada, die mühsam mit Ornamenten versehenen Gehwege, farbenfrohe Häuser und wunderschön gestaltete Picknickplätze. Blumen blühen um die Wette, an den Wegen beginnen die Hortensien zu blühen und Azaleensträucher färben die Straßenränder rosa und rot.

Großartig, hier einfach durch die Gegend zu schlendern oder kleine Orte zu erlaufen. Und nur auf Sao Miguel gibt es in und zwischen den Ortschaften manchmal noch etwas ganz Besonderes zu entdecken: ein Herzbild des belgischen Künstlers Yves Duvester, der seit langem auf Sao Miguel lebt. Die Bilder findet man auf Häuserwänden, auf Mauern und mit viel Glück sogar auf einem Boot…

Um auch die kleine vorgelagerte Insel ilhéu de Vila Franca do Campo zu sehen, buchen wir bei Sara und Pedro von MarioSUP eine Kanutour. Wir haben viel Glück, daß sich heute kaum Brandung entwickelt, so daß wir mit dem Kanu bis ins Inselinnere können. Pedro begleitet uns während der Tour, erklärt vieles zur Insel und zu guter Letzt besteht sogar die Möglichkeit, innerhalb der Insel zu schnorcheln. Hans hat seine Erkältung so ziemlich auskuriert und genießt den Schnorchelgang im 17 Grad kühlen Wasser. Da die Erkältung auf mich übergesprungen ist, belasse ich es beim Sonnenbad auf dem kleinen Eiland. Ein schöner Abschluß unseres Aufenthaltes auf Sao Miguel.

Morgen geht es wieder weiter Richtung Festland. Nach Möglichkeit wollen wir es bis Brest schaffen…bis zu unserem nächsten Blogeintrag wird es also mindestens 10 Tage dauern. Aber das ist ja nichts Neues bei uns

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Auf den Kanaren haben wir nur selten Vögel gesehen oder gehört, auf den grünen Azoren fühlen sich offensichtlich auch die Vögel wie im Paradies. Wir stecken unsere Köpfe aus dem Boot und riechen förmlich das viele Grün dieser Insel. Frühstück auf dem Boot ist gestrichen… Da wir mit insgesamt 5 Schiffen über Nacht quasi in Santa Maria eingefallen sind, warten wir geduldig vor dem Marina-Büro, bis wir uns anmelden können. Das geht beim sehr sympathischen Sohn des Hafenmeisters fix und unkompliziert. Dann den kurzen steilen Weg hoch in die Stadt Vila do Porto und bei einem deftigen Frühstück genießen wir das Gefühl, auf den Azoren angekommen zu sein.

Klein und überschaubar ist Santa Maria mit insgesamt nur 5.600 Einwohner/innen, von denen über die Hälfte in Vila do Porto lebt. Und überschaubar ist auch die Marina, in der man schnell Bekanntschaft schließt mit anderen Segler/innen, von denen einige aus ganz unterschiedlichen Gründen schon länger hier liegen. Die Hafenbar mit Restaurant ist Treffpunkt für ein Bier zwischendurch oder für ein gutes Abendessen, wenn man nicht bis in die Stadt will. Am ersten Nachmittag treffen wir uns aber erst einmal auf der Karakter, um gemeinsam mit den Crews der Vela und Off Course auf die gelungene Überfahrt und Ankunft anzustoßen.

Auf Santa Maria reicht es eigentlich, nur loszulaufen und den Blick in die grünen Wiesen und Weiden fallen zu lassen. Die Orte sind klein, viele vereinzelte Häuser stehen leer und dienen nur noch als schönes Fotomotiv. Überall weiden Rinder, die auf Santa Maria nur für die Fleischverarbeitung gehalten werden. Milchkühe gibt es hier nicht. Um aber doch ein wenig über die mit Abstand älteste der Azoreninseln und deren Unterwasserwelt zu erfahren, besuchen wir das liebevoll eingerichtete Interpretationszentrum Dalberto Pombo in Vila do Porto. Abends treffen wir uns mit Heidi und Robert von der SY Pura Vida , die schon länger hier verweilen und sich bestens auf Santa Maria auskennen und unverkennbar wohlfühlen.

Traurige Stunden dann an unserem zweiten Tag in Vila do Porto. Der 67jährige Skipper einer niederländischen Yacht verstirbt morgens trotz sofortiger Reanimationsversuche. Die Stimmung in der Marina ist bedrückt. Seine Ehefrau hat immerhin gute Freundinnen und Freunde hier, so daß sie viel Hilfe und Beistand in ihrer Trauer bekommt.

Will man die gesamte Insel kennenlernen, kommt man auch auf Santa Maria nicht an einem Auto vorbei. Netterweise fährt Robert uns zum Flughafen im Inselwesten, wo wir unseren Leihwagen abholen. Mit dem kleinen Micra geht es dann zunächst nach Anjos, einem früheren Fischerort, im Nordwesten mit großem Naturschwimmbecken. Wie etliche andere Orte ist auch Anjos mittlerweile nur noch eine Feriensiedlung. Im Winter wohnen hier keine zehn Menschen, im Sommer aber erwacht der Ort zum Leben. Kolumbus hat man am Ortseingang kurz vor der stillgelegten Thunfischfabrik ein großes Denkmal gesetzt, obwohl er laut eigenem Bordbuch hier wohl gar nicht selbst an Land gegangen sein soll.

Hinter dem Ort laufen wir an der Küste über grüne Weiden, vorbei an neugierigen Rindern bis hin zu einer Bucht, in der etlicher Müll aus dem Meer angespült wurde. Auf dem Rückweg kraxeln wir noch ein wenig in der Höhle Furna de Santana. Ohne Taschenlampe kommen wir aber leider nicht weit. Dann fahren wir eben in die rote Wüste von Santa Maria, die Deserto vermelho, die durch den Abbau von bleihaltiger Tonerde entstanden ist. Nicht allzu groß (eher klein), aber in der Sonne ein schönes Farbenspiel auf dem lehmigen Boden. Über Sao Pedro Richtung Santa Barbara kommen wir an der Pilgerkapelle Nossa Senhora de Fatima vorbei. Ein Hingucker besonders durch die 150 Stufen lange Treppe, die zum Eingang führt. Von oben dann hat man einen schönen Ausblick und grasende Rinder fast im Kirchgarten.
In Santa Barbara gefällt es uns auf Anhieb. Gleich gegenüber der Kirche befindet sich der offensichtliche Mittelpunkt des 500 Seelen Ortes: die Dorfkneipe „Cervejaria Por do Sol“ (Cerveja = Bier) mit angrenzendem Minimarket. Hier hält jeder mal kurz an, um ein Bier oder einen Café zu trinken. Im Weiher hinter der Kirche quaken die Frösche, gewaschene Wäsche flattert auf den Leinen, Orangen hängen reif an den Bäumen, Katzen räkeln sich auf warmen Mauern…Urlaubsidylle pur.

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Am 25. April dann ist Feiertag in Portugal; Tag der Freiheit in Erinnerung an die Nelkenrevolution 1974, die das Ende der 40jährigen repressiven Diktatur in Portugal einläutete. Viele Läden haben geschlossen, größere Geschäfte und Museen haben aber allenfalls kürzere Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen. Wir feiern auch: einen neuen Tag unseres Sabbatjahres und wollen deshalb zu einer der schönsten Buchten Santa Marias, zur Praia Formosa. Zunächst ein Abstecher zum Steinbruch, der mit seinen alten rostigen Gerätschaften aussieht, als sei er seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb. Der Schein trügt aber…
Der Strand an der Praia Formosa ist noch recht schmal, weil erst im Sommer viel Sand vom Meer angespült wird. Trotzdem ist die weite Bucht mit ihren Hängen und vereinzelten Häusern ein wirkliches Schmuckstück.
Nächster Halt: Farol de Goncalo Velho. Der 1928 gebaute Leuchtturm steht erhaben auf einem großen Felsen an der Süd-Ost-Spitze Santa Marias. Ein wirklich imposanter Ort, der schon von weitem den Blick auf sich zieht. Direkt am Meer unterhalb des Leuchtturms sind noch die Reste einer alten Walfangstation als ungewolltes Mahnmal erkennbar (bis 1987 wurden auf den Azoren Wale gejagt und getötet).
Auch Maia, etwas nördlich des Leuchtturms, ist nur noch Feriensiedlung mit einem Meerwasserpool und kleinem Hafen. Was Maja aber ganz besonders macht, sind die vielen Terrassen mit Weinanbau und der Wasserfall Foz da Ribeira do Aveiro am Ende des Ortes. Nach der Rückfahrt lassen wir es uns auch abends bei leckerem Essen und einem Glas azoreanischen Rotwein gut gehen.

Natürlich muß man in Santa Maria auch auf den höchsten Berg oder besser: die mit 587 m höchste Erhebung Pico Alto. Eine Gedenktafel erinnert kurz vor dem höchsten Punkt an eine Flugzeugkatastrophe, bei der am 8. Februar 1989 eine Boeing 707 an den Hängen des Pico Alto zerschellte. Alle 145 Fluggäste starben bei diesem Unglück. Mit einem beklemmenden Gefühl verlassen wir diesen geschichtsträchtigen Ort.
Nach kleinem Abstecher zur Quelle Fonte Clara geht es nach Sao Lourenco im Osten. Der Ort (auch hier fast alles Ferienhäuser, wir sehen maximal 5 Menschen) zieht sich die schmale Küstenstraße entlang, hinter den Häusern wird in den Hängen Wein angebaut. Die Ansicht von oben wie von unten ist einfach nur schön.
Weniger schön dann die Gebäude einer verlassenen Radarstation auf dem Weg zum Ponta do Norte. Kabel, Gerätschaften, Kücheneinrichtungen, Schrankeinbauten, Armaturen…ein Sammelsurium rottet in den Gebäuden vor sich hin, während sich ein paar Pflanzen langsam durch die zerstörten Fenster und Türen schlängeln.

Am nächsten Tag mache ich mich zu Fuß auf den Weg Richtung Valverde und komme an dem etwas sonderbar anmutenden Park Reserva Florestal de Recreio de Valverde vorbei. Picknickstellen mit Grillmöglichkeit, Kinderspielplatz, angelegte Blumenbeete, aber auch Rehe in einem recht kleinen Gehege, mehrere Vogelkäfige, einzelne Hühner in abgetrenten Parzellen, zwei einzeln gehaltene Pfaue in kleinen Parzellen – das wirkt etwas deplaziert, zumal die Tiere allesamt eher lethargisch wirken. Der Sinn dieser Tierhaltung erschließt sich mir nicht, aber das geht mir ja in Deutschland in vielen Zoos nicht anders.

Umso schöner dann die spätere Wanderung mit Heidi, Robert und deren Labradorhündin Ilha von Almagreira nach Praia. Hans holt uns in Praia ab, wir fahren zum Sundowner nach Anjos und gehen anschließend gemeinsam in Vila do Porto sehr lecker essen. Danach packt uns alle das saturday-night-fever und so beschließen wir kurzerhand, zur alten Festung oberhalb des Hafens zu gehen, in die der Motorradclub zu live gespielten „Rocklassics“ geladen hat. Natürlich gehören wir zu den Oldies des Abends, aber das paßt ja ganz gut zur gespielten Musik

Und weil’s so schön war, ziehen Heidi und ich mit Ilha am nächsten Tag noch einmal die Wanderschuhe an. Robert fährt uns zum Pico Alto, wo Heidi mir eine weitere Gedenkstätte des Flugzeugabsturzes von 1989 zeigt. Hier werden sogar Flugzeugteile abgelegt, die auch nach 30 Jahren immer noch bei Waldarbeiten gefunden werden.
Von hier oben aus ist es ein abwechslungsreicher, aber sehr entspannter Weg nach Santa Barbara. Und wo kehren wir ein? Natürlich in der Cervejaria

Am nächsten Tag wollen wir weiter und wieder einmal würden wir die Weiterfahrt gerne noch ein wenig hinauszögern. Aber das Wetter läßt uns nur noch am Montag recht entspannt nach Sao Miguel segeln, also wieder alles gut verstauen, nochmal Wetter abfragen und den Wecker auf 5.30 h stellen.

Ansonsten: Das von Roland Kaiser auf deutsch gesungene Lied „Santa Maria“ verfolgt uns jetzt seit Wochen wie ein Tinitus. Kopf unter Wasser halten, Kopf schütteln, andere Musik hören, Luft anhalten und bis 10 zählen…nutzt alles nichts, wir werden es einfach nicht los. Wenn also jemand ein Gegenmittel kennt, wir würden das gerne ausprobieren.

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Da wir auf dem Weg zu den Kanaren Madeira kreuz und quer erkundet haben, lassen wir uns jetzt einfach nur durch die Hauptstadt Funchal treiben. Blütenreiche Bäume säumen die Straßen, über Mauern schlängeln sich blühende Ranken, in den Parks leuchtet ein bunter Blumenmix. Die gesamte Stadt ist in ansteckender Frühlingsstimmung. Ein dreitägiges Straßentheaterfest an verschiedenen Standorten zieht das Publikum an, die Straßencafés sind gefüllt, auf den Parkbänken werden die Gesichter der Sonne entgegen gestreckt. Im September waren wir hier einige Male tagsüber für mehrere Stunden. Ganz anders ist es aber dann doch, das geschäftige Treiben in Funchal jetzt nonstop zu erleben.

Was treiben wir, wenn wir uns treiben lassen? Eine kleine Führung mit Weinprobe zur Geschichte und Herstellung des Madeira-Weins in Blandy’s Wine Lodge, Busfahrt zum botanischen Garten und langer steiler Fußmarsch zurück, in der Fabrica Sto. Antonio Bolo de Mel (Honigkuchen von Madeira) und andere sicher sehr vitaminreiche Kost probieren, durch Parks und kleine Seitenstraßen schlendern, täglich einen Poncha (Honig-Zitronen-Zuckerrohrschnaps) schnasseln, Eis essen, zum Friseur gehen, täglich Wetter für die Weiterfahrt beobachten, ein paar Kärtchen schreiben, abends lecker essen gehen.

Um Karl kümmern wir uns natürlich auch. Da wir bei der Überfahrt von La Graciosa nach Madeira Salz im Süsswassertank hatten, mußten wir den gesamten Inhalt erst einmal entleeren. Vermutlich ist Salzwasser über die Lüftungsauslässe der Trinkwassertanks im Ankerkasten gelaufen; Karl musste ja unbedingt U-Boot spielen…

Ehe wir uns versehen, ist es auch schon wieder Zeit für die Weiterfahrt. Obwohl wir uns sehr auf die Azoren freuen, hat uns die Woche in der Marina in Funchal sehr sehr gut gefallen, zumal wir ja im September nicht geplant hatten, noch einmal hierher zurückzukommen.

Aber jetzt sind wir ja nur auf  „Durchreise“ und warten auf unser Wetterfenster zu den Azoren, genauer gesagt nach Santa Maria, der süd-östlichsten Insel der Azoren. Es ist die Insel, die schon Roland Kaiser Anfang der 1980er so „stimmungsvoll“ besungen hat ??. SY Karakter liegt in Porto Santo und wir sind regelmäßig in Kontakt. Auf Porto Santo warten gleich mehrere Schiffe auf den Absprung. Also wird diskutiert, telefoniert, Wetterdaten von unterschiedlichen Systemen heruntergeladen und verglichen. Knapp 500 Meilen sind es bis Santa Maria, das bedeutet, wir brauchen ein Fenster von mindestens vier, besser fünf Tagen. Ab Montag deutet sich für Gründonnerstag eine Lücke an. Sogar für sechs Tage. Bis Mittwoch morgen schrumpft diese auf ziemlich exakt 4 Tage. Donnerstagmittag soll der Wind von Nord-West erst auf Nord und am späten Nachmittags auf Nord-Ost drehen. Im Schnitt zwischen 20 und 25 Knoten…nicht wenig, aber machbar. Welle: die ersten zwei Tage um drei Meter, später dann abnehmend auf zwei Meter. Am Montag dreht der Wind, aber nach der letzten Vorhersage jetzt schon am frühen Morgen wieder auf Nord-West zurück und ein kräftiger Tiefausläufer liegt ausserdem noch über den Azoren; mit deutlich über 35 Knoten aus Nord-West im Gepäck. Das Wetterprogramm Windy sagt, der Ausläufer kommt Montagmorgen mit Wucht bis Santa Maria, Wetterwelt sieht den Ausläufer mehr nordöstlich. Ab Donnerstagmittag sind es bis Montagfrüh also nur noch knappe vier Tage. Reicht das für unseren kleinen Karl? Wir entscheiden, JA, das muss reichen, denn danach kommt für die folgende Woche nichts Vergleichbares. Auch die Schiffe auf Porto Santo entscheiden sich; Donnerstag ist Starttag… Morgens nochmals gecheckt, es bleibt stabil. Die Boote aus Porto Santo verlassen um 10.00, wir gegen 11.00 Uhr den Hafen. Auf Vesselfinder sehen wir die Flotille sich mit Westkurs von Porto Santo entfernen.

Wir haben erst einmal noch die Windabdeckung von Madeira, denn wir wollen das Westkap von Madeira runden. Nach ca. 10 Meilen unter Motor sehen wir die erste Gischt fliegen. Das erste Reff ist im Gross, die Fock ist draußen und los geht’s. Nord-West-Wind mit 20-25 Knoten! Wir segeln so hoch am Wind wie möglich, können aber mal grad 250 Grad laufen. Frust! Ein Kugelfender befreit unsern Rettungskragen samt Notleuchte aus der Halterung und zack landet der in unserem Kielwasser . Wir gucken uns an, überlegen kurz, ob wir ihn sausen lassen, aber nein. Eine (un)willkommene Mensch-über-Bord-Übung. Also Wende und mit back gestellter Fock drauf zu treiben. Tatsächlich schaffen wir es im dritten Versuch unter Segeln, perfekt mit backgestellter Fock, den Rettungskragen in Lee aus dem Wasser zu fischen.

Ein gutes Gefühl, das bei 25 kn Wind und 2-3 Meter Welle nur unter Segel hinbekommen zu haben. Jetzt heisst es aber, nicht den Anschluss an die Flottille aus Porto Santo zu verlieren. Langsam aber sicher dreht auch der Wind um die Westküste von Madeira herum und die Kapeffekte, heisst: heftigere Böen, höhere Welle, Strömung gegenan, sind mehr als unangenehm und fordern uns, bevor wir eigentlich richtig los sind.

Zwei Stunden später kommen wir endlich von der Insel frei, alles beruhigt sich ein wenig, Karl liegt ca. 30 Grad auf der Seite und wir pflügen mit 6 Knoten durch den Atlantik Richtung Nord-West. Die Erfahrung, dass dies jetzt für die nächsten vier Tage so sein wird, ist für uns beide neu und bereitet uns ein wenig ein mulmiges Gefühl. Besonders da mir ja neuerdings das Phänomen der Seekrankheit nicht mehr fremd ist. Und wenn man anfängt drüber nachzudenken, ist es auch schon zu spät. Gegen fünf Uhr Nachmittags wissen die Fische, daß es sich lohnen könnte, uns zu verfolgen. Um Neun wird es dunkel, die Sonne hat sich aber schon vorher hinter einer Wolkenwand versteckt. SY Karakter (Hans Christian 43) meldet sich wie vereinbart per Funk. Sie befinden sich ca. 10 Meilen nordöstlich von uns. Haben auch gerefft und versuchen, sich im Schongang an die Situation zu gewöhnen. Ausserdem stehen wir noch mit den dänischen Booten SY Vela und SY Off Course in Verbindung. Wie schon bei der Überfahrt nach Madeira übernimmt Silke die komplette erste Nachtwache draußen im Cockpit. Es ist kalt und nass, nur ab und zu kommt der Vollmond hervor. Danke Dir Silke, Du machst das großartig! Ab Freitag bleiben wir jetzt häufiger beide unter Deck. Nur selten kommt die Sonne durch, es ist bewölkt, nass und kalt. Im Laufe des Tages bemerken wir, das unser Süßwasser wieder leicht salzig schmeckt. Es muss doch noch eine andere Ursache haben! Es ist aber genug Flaschenwasser gebunkert, also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Nachmittags lässt der Wind uns für ein paar Stunden ein wenig Luft schnappen und geht auf 10 Knoten zurück, aber nur, um zum Samstag hin wieder richtig zu beschleunigen. So war es auch vorhergesagt. Über unser IridiumGO laden wir jeden Vormittag die neusten Wetterdaten herunter und teilen Sie der Gruppe mit. Mittlerweile ist klar, Wetterwelt sollte Recht behalten, dass Tief wird am Montagmorgen Santa Maria nur am Rande streifen, aber der Winddreher auf Nordwest ist jetzt sogar schon für die Nacht vorhergesagt. Es wird knapp für uns. In der zweiten Nacht entscheiden wir, beide unten im Salon zu bleiben. Der AIS- und Radar-Alarm wird eingeschaltet und alle halbe bis Dreiviertelstunde machen wir einen Rundumblick. Habe mich auf den Salonboden verzogen, seltsamer An- bzw. Ausblick von hier, aber da es der ruhigste Ort im Schiff ist, soll es gut sein…bei Seekrankheit. Mir kommt sowohl die Aussicht als auch die Seekrankheit sehr befremdlich vor.

Die Nacht von Samstag auf Sonntag ist die wildeste. Jetzt haben wir konstant 25 Knoten, 3 Meter Welle, und es ist kaum zu glauben, wie laut das im Inneren des Schiffes ist. Immer wieder kracht Karl in die Wellen, das ganze Schiff erzittert und das Wasser rauscht nicht nur unterm und am Rumpf, sondern auch über Deck an bzw. über Karl vorbei. Der Wasserdruck erhöht sich und die mittlere Luke fängt an zu tropfen. Man liegt im Salon auf der Bank und sieht, wie die Tropfen – alle paar Minuten einer – schräg wegtropfen, Tropfenmeditation! Da, wo die Tropfen auftreffen, legen wir ein Handtuch hin. Mehr können wir jetzt nicht tun. Im Laufe des Ostersonntag beruhigt sich das Wetter und auch mein Appetit kehrt zurück. Wo sind die Ostereier?

Am Nachmittag reffen wir aus, denn unter fünf Knoten Fahrt können wir uns nicht erlauben. Beim Ausreffen bleibt ein Segelrutscher an der Segeleinführung hängen und da ich dies nicht sehe, reiss ich ihn mit der Winsch aus dem Segel. Aua, aber wir können problemlos weitersegeln, eine weitere Beschädigung des Großsegels ist nicht zu befürchten. Unsere wahrscheinliche Ankunftszeit bei im Schnitt 5,7 Knoten liegt bei vier Uhr Montag morgen. Mittlerweile soll der Wind ab Mitternacht auf Nord drehen, sich aber auch abschwächen. Erstes ist schlecht, zweites ist gut. Gegen zehn Uhr am Abend von Sonntag auf Montag taucht am Horizont das regelmäßige Blinken des Leuchtfeuers von Santa Maria auf. Noch knappe dreißig Meilen! Wir haben immer noch eine fast klare Vollmondnacht. Kurze Zeit später dreht der Wind auf Nord und lässt auf max. 10 Knoten nach. Wir entscheiden uns, das für die letzten 20 Meilen der Volvo herhalten muss, damit wir nicht morgens, wenn der Wind weiter dreht und auch wieder zunimmt, noch in Schwierigkeiten kommen. Über Funk hören wir, dass alle letztendlich so entscheiden, wobei SY Vela auch schon in den Hafen einläuft (43 Fuß Dufourt). Alle Schiffe werden in dieser Osternacht von Delfinen in den Hafen begleitet. Kurz, nachdem wir den Leuchtturm gesichtet haben, tauchen sie rechts und links vom Boot auf und bleiben tatsächlich bis kurz vor dem Hafen bei uns. Manchmal sind mir diese tollen Tiere fast ein bißchen unheimlich. Von Müdigkeit, Seekrankheit und allen Anstrengungen ist jetzt keine Spur mehr. Immer mehr Lichter tauchen auf, Delfine, Vollmond und die letzten Meilen fliegen dahin. Gegen vier laufen wir, ca. eine Stunde hinter Karakter, in den Hafen ein. Platz genug ist da und schnell ist ein Plätzchen gefunden. Absolute Stille herrscht im Hafen. Ein intensiver Geruch nach feuchter Erde liegt in der Luft, angekommen! Gegen halb fünf sitzen wir bei einem guten Gläschen Madeira-Wein in der Plicht und gratulieren uns zur Ankunft. Das Glas ist noch nicht leer, da beginnt es plötzlich in den Wanten zu pfeifen, Böen knallen aus Nord-West in den Hafen und waagerecht peitscht Regen über’s Land. Schnell verdrücken wir uns in die Koje und schlafen mit dem glücklichen Gefühl ein, alles richtig gemacht zu haben….

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Die Genua wird gegen die kleine Fock getauscht, es wird aufgeräumt, alles seefest verstaut und SY Karakter geht in die Bucht Playa de Francesca, um sich vor Anker einzuschaukeln. Dienstag morgen um sieben, es ist noch dunkel, machen wir die Leinen los. Tschüss, du so schönes Graciosa. Über Funk hören wir, dass SY Karakter auch bereit ist und als wir an der Ankerbucht vorbeisegeln, staunen wir nicht schlecht. Vor uns sind schon zwei Boote Richtung Norden unterwegs, dann kommen Karakter, die gerade unter Segeln die Bucht verläßt, und wir. Auf dem AIS sehen wir noch ein fünftes Boot ca. 5 Meilen voraus. Alleine sind wir schon mal nicht, obwohl Karl das Kleinste von allen ist und wir vermuten, daß die anderen Schiffe bald am Horizont verschwinden. Als wir vom El Rio nach Norden abbiegen, frischt der Wind merklich auf und die angekündigte Dünung kommt uns entgegen. Mit der Fock und dem vollen Großsegel machen Karl die 20 Knoten Wind aber nichts aus. Er legt sich gutmütig auf die Seite und zischt los. 6 Knoten Fahrt und immer häufiger taucht auch die 7 auf Karls Instrumenten auf. Und siehe da, zügig holen wir zu den andern Booten auf, nur als wir dem ersten dann immer näher auf die Pelle rücken, reffen sie aus und geben mit ihrem sicherlich über 40 Fuss langen Boot richtig Gas. “Kommen auf See zwei Segelboote zusammen, hat man eine Regatta… ?“

Auch die SY Karakter bleibt langsam hinter uns und gegen Abend verschwindet sie im Sonnenuntergang am Horizont. Alle zwei Stunden checken wir aber über Funk, ob gegenseitig alles ok ist. Sowohl die Geschwindigkeit als auch der Seegang fordern ihren Tribut. Nachdem die anfängliche Euphorie vorbei ist, die Windsteueranlage ihren Dienst bestens verrichtet, macht sich bei mir Unwohlsein bemerkbar und schon kurze Zeit später geniessen die Fische mein Frühstück. Dies geht leider bis zum frühen Morgen des nächsten Tages und es ist mal wieder faszinierend, dass Silke völlig unbeeindruckt davon bleibt. Aber auch bei mir kenne ich diese Heftigkeit nicht. Ob es am Antibiotika, das ich bis zur Abfahrt wegen des Fußes nehmen musste, liegt? Zur Nacht binden wir das erste Reff ins Großsegel und sind damit immer noch schnell genug.

Silke übernimmt die komplette Nachtwache und sie macht es mit Bravour. Zwischendurch frischt der Wind auf 25 Knoten (gute 6 Beaufort) auf und der Seegang mit zwei bis drei Metern aus Nordwest wird durch die Windsee aus Nord-Ost gekreuzt. Ruhiges Segeln ist anders und Karl wird regelmäßig komplett geduscht. Innen im Boot hört es sich an wie in einem alten Intercity-Zug. Laut rauscht die vorbeiziehende See und zwischendurch kracht es ordentlich, wenn eine Welle unsortiert kommt und Karl mit Karacho dort hineinstampft, ausgebremst wird und bis in die Mastspitze erzittert. Aber dafür ist er gebaut und wir vertrauen völlig zu Recht auf britische Schiffsbaukunst. In der Nacht haben wir dann noch eine Begegnung der etwas unheimlichen Art. Das Boot, das wir seit dem Morgen auf dem AIS sehen, kommt uns immer näher. Bald schon sind auf Steuerbord die Positionslichter zu erkennen. Es ist jetzt deutlich langsamer und fällt auf einmal ab. Als wir vorbei sind, holt es wieder auf und segelt keine 200 Meter parallel zu uns. Aber kein Zeichen seitens der Crew. Keine Reaktion. Silke muss richtig aufpassen, dass wir nicht zu nahe kommen (das ist bei der Windsteueranlage nicht immer so einfach, denn bei einer Böe kann das schon mal eine kurzfristige Kursänderung von 10- 20 Grad bedeuten). Nach fast einer Stunde wird das andere Boot langsamer, fällt erneut ab und verschwindet in der Nacht und kurze Zeit später auch vom AIS (als wir Funchal erreichen, schauen wir nochmal auf Vesselfinder: sie haben noch 30! Meilen vor sich ?!?) und nachdem sie am Nachmittag hier kurz in Funchal im Hafen waren, gehen sie nach Quinta de Lorde. Zu gerne hätten wir gefragt, was los gewesen ist…

Morgens, mir geht es jetzt deutlich besser, löse ich Silke ab und wir haben ein Etmal (gesegelte Meilen in 24 Stunden) von 140 sm geschafft. Das ist für unseren Karl mit fast sechs Knoten im Schnitt ziemlich schnell. Langsam kann ich erst Flüssiges, dann auch wieder Festes zu mir nehmen und mir geht’s deutlich besser.

Als Silke sich am frühen Morgen einen Tee macht, verbrennt sie sich erstens die Lippe am heißen Tee und zweitens spuckt sie ihn sofort angewidert in die Spüle. Anscheinend sind die Thermotassen beim letzten Mal nicht richtig gespült worden, denn der Tee schmeckt nach Hühnerbrühe! Kommt mir merkwürdig vor, denn die haben wir gar nicht an Bord ? Nach ordentlichem Spülen bemerkt Silke, dass unser Wasservorrat aus den Tanks salzig schmeckt. Sollte das Wasser, welches wir in Graciosa gebunkert haben, salzig gewesen sein? Wir kontrollieren den Tankverschluss, alles ok. Später aber kommt mir ein Verdacht. Karl taucht bei dem Seegang häufig mit der kompletten Spitze ins Wasser und vorne ist der Ankerkasten. Trotz Ankerkastendeckel wird der Kasten regelmäßig dabei gespült. Das ist weiter nicht schlimm, denn das Wasser läuft, so wie es hineinkommt, auch wieder ab. Aber es befinden sich hier auch die Entlüftungen für die Süsswassertanks. Sollte hier Salzwasser eingedrungen sein? In Funchal stellt sich heraus, dass es tatsächlich so ist. (Anker)Klappe, die zweite ?. Aber das ist überhaupt nicht gut und steht jetzt auf unserer to do-Liste ganz oben.

Am zweiten Tag wird es langsam ruhiger. Der Seegang verbindet sich mit der Windsee, beide kommen jetzt aus Nord-Ost und auch der Wind geht nur noch selten über die 20 Knoten. Aber wir bleiben schnell… In der zweiten Nacht übernehme ich um elf die Wache und Silke bekommt ihren verdienten Schlaf. Nachdem der Mond untergegangen ist, sieht man in 50 Meilen Entfernung das Leuchten von Funchal am Himmel. Um kurz nach vier passieren wir den Leuchtturm Punta da Agulha der Ilha Desertas. Noch 25 Meilen bis Funchal. In Abdeckung der Inseln wird die See und der Wind ruhiger. Da wir nicht im Dunkeln ankommen wollen und Silke tief und fest schläft, lasse ich das Reff im Großsegel. Wir treten sozusagen auf die Bremse. Um halb neun legen wir am Rezeptionssteg in der Marina in Funchal an.

Wir haben Glück. Erst sollten wir an die Hafenmole ins Päckchen, aber als der Marinero meinen Fussverband sieht, bekommen wir einen Platz mit Fingersteg. Ich glaube, das machen wir jetzt immer so. Da hat der verletzte Zeh doch noch sein Gutes. Nach der etwas lästigen aber sehr freundlichen Anmeldeprozedur sowohl bei der Polizei als auch bei der Marina geht es glücklich und geschafft ins nächste Café zum Frühstück. Denn hier gibt es Bolo do Caco und da kann zumindest ich nicht Nein sagen…

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